Наше маленькое путешествие проходило в рамках производственной практики географического факультета. Ровно месяц мы пробыли в горах на гляциологической станции Джанкуат в Кабардино-Балкарии (Гляциоло́ гия (от лат. glacies – лёд, греч. λόγος – слово, учение) – наука о природных льдах во всех их разновидностях на поверхности земли, в атмосфере, гидросфере и литосфере).

Станция расположена в долине ледника Джанкуат и стекающей с него одноимённой реки. Она представляет собой четыре домика – синий, полностью жилой, домик начальника станции, склад и кухню. И маленькую кабинку с видом на Эльбрус. В синем домике три комнаты и прихожая. Склад каменный, там хранится оборудование и всякие вещи, нужные по хозяйству. В нём есть второй этаж, и если на станции много гостей, то они размещаются на этом втором этаже. Естественно, спать на каменном складе холоднее – как правило, люди, здесь останавливающиеся, в качестве утепления, помимо пенки, кладут на пол ещё 2-3 хранящихся там старых спальника. Ещё один, деревянный, домик оборудован под кухню, кроме которой в нём имеются ещё две жилые комнаты, одна из которых, ныне одиночная, задумывалась как душевая. Плитка для готовки газовая, баллон весит 48 кг, при экономном использовании его, как выяснилось, может хватить более чем на два месяца.

Трудность заключается в том, что когда баллон заканчивается, новый снизу приходится поднимать на своих плечах. Посуда моется в реке или протекающих рядом ручейках, они прозрачнее и чище. Вода для хозяйственных и питьевых нужд набирается из ручья, стекающего из-под снежника, вёдрами в две большие бочки. В июне по территории станции кроме реки бежит множество ручейков, тропинки есть не везде, земля полузатоплена, поэтому, пробегая от домика до кухни или кудато ещё, вы всегда можете промочить ноги. К концу июня все эти ручейки постепенно пересыхают, а пока привыкаешь перебегать так. Ночи, особенно в начале июня, холодные. Временами даже в тёплом пуховом спальнике спишь в свитере и шапке. На склонах, радуя глаз, растут красивые рододендроны. К июлю они увядают, но зато появляется множество других цветов, летают бабочки. Всё это по дороге сюда. На станции нет ни одного дерева, растительность скудная – кустарники и горные розочки. Живность отсутствует вовсе, комар вас здесь не укусит ни при каких обстоятельствах. Однако, если присмотреться, высоко на склонах гор можно увидеть горных туров. А в июле на склонах по дороге сюда пасутся коровы и лошади. Традиционно первые несколько дней ледниковый отряд озабочен обустройством лагеря. Помимо бытовых работ самым важным является заброска в лагерь продуктов и оборудования, оставленных в вагончике внизу.

Все дружно спускаются вниз со своими походными объёмными рюкзаками, набирают, кто сколько сможет, продуктов, приборов, и поднимаются обратно на станцию. Так бывает несколько ходок. Мне первый раз было неимоверно трудно, думала, поднимусь на станцию и до отъезда отсюда ни ногой, но впоследствии мы ещё не раз ходили вниз, и мне очень и очень понравилось. Первые два-три дня после подъёма на станцию выдались солнечными и, можно даже сказать, что тёплыми. Мы оборудовали наш гидрометрический пост по наблюдению, установили сроки наблюдений. Сходили с ребятами-гляциологами на ледник. Получили массу впечатлений. Но погода что-то перестала радовать нас, вплоть до того, что даже яро препятствовала любым отчаянным попыткам продолжать наблюдения – как на станции, так и за её пределами. Ребята не могли выйти на ледник, поскольку туман мешал снегомерной съёмке, а дождь (и град, который ему сопутствовал неизменно) – плотномерной. Нередко задувал сильный ветер, который тоже был неприятен, особенно когда он дул со стороны

ледника в лица идущим. Ледник тем временем таял всё быстрее, а дождь постепенно размывал наши тропы, делая небезопасным путь к нему. Режимные наблюдения на реке тоже стали не самым приятным занятием: бегать к речке по полузатопленной местности, минуя вновь и вновь возникающие ручейки, под раскаты грома и сверкающие молнии, было страшновато. Особенно ночью. Когда град бьёт, а дождь поливает, в ночи слышно, как где-то вдали или совсем близко около тебя что-то грохочет, молнии сверкают каждые три секунды, хочется скорее вернуться домой, а пробу на изотопы никак не удаётся набрать. А дождь всё не прекращался…

И, чтобы не скучать, пришлось освоить Canasta и преферанс (это карточные игры). Начальник станции собрал всех желающих за обеденным столом и долгих полтора часа невозмутимо и терпеливо объяснял правила игры. Для закрепления мы сразу же и приступили. Играли часами, и даже днями напролёт, отвлекаясь разве что на сеансы еды. Особенно долго затягивались партии преферанса: однажды сев после ужина, остановились только под утро. Благо назавтра вновь пошёл дождь, и нам только и оставалось, как продолжить. Мы готовили много всяких вкусностей. Началось всё с пирожков с капустой и картошкой. Их испекли на второй или третий вечер после подъёма на станцию.

Один пирожок специально начинили аджикой. Это был пирожок с сюрпризом – человек, который бы его взял, должен есть его с невозмутимым видом, чтоб за столом об этом никто не догадался, а после объявить всем, что «пирожок с аджикой съел я». В другой раз сюрпризом в пирожке оказалась сосиска. Пекли блины и даже панкейки (американские блины, готовят их на молоке и жарят на сухой сковороде). За отсутствием скалки использовали термос. Однажды на ужин приготовили несколько порций пиццы, съедали по одному-два кусочка от каждой пиццы, в это время готовили следующую, и ещё, и снова… тесто не кончалось.

Делали драники, как-то раз сделали 100 вареников. Вареники получились большими-пребольшими, почти как пирожки. В конце концов, ребята приготовили даже хичины (пирог с картофельно-сырной или мясной начинкой с зеленью). Нередко в долину заходило облако и всё обволакивало туманом. Облака поднимались вверх по склону и просто оседали в долине на какое-то время. Визиты эти, как правило, приходились на вечер, но бывали и совсем ранним утром. Чуть погостив, «одурманивая» своим присутствием постояльцев, они, вздохнув, продолжали подниматься выше и выше, время от времени оседая на леднике и образуя туман уже там. Когда дело близилось к вечеру, от осевшего в долине облака в воздухе не только веяло сыростью и свежестью, но и становилось как-то ярче, отдавало даже желтизной.

Было приятно прогуляться от домика до кухни и обратно или пройти вдоль реки, оглядываясь вокруг – какой домик, с какого расстояния угадывался, и откуда хоть что-нибудь да можно было углядеть? Однажды облако пришло рано утром, но не осталось надолго, потому что его сразу сдуло, и оно прошло буквально сквозь нас наверх, как будто кто-то ловкий подгонял его. И это был наш день отъезда. Мы спускались вниз, а вокруг всё цвело и благоухало, летали бабочки, солнечные лучи играли с нами, ручей журчал…

Тата ЕЗЕРОВА

Вряд ли кто-то из тех, кто когда-либо бывал на побережье Болгарии, не согласится, что пляжный отдых здесь великолепен.

Однако не менее хороша и сама страна. Если отправиться в путешествие по ней, увидеть можно очень многое – от фракийских гробниц до античных развалин, от старинных храмов до… суперсовременных отелей и центров досуга для детей и взрослых…

И был день седьмой, и наше болгарское путешествие подходило к концу, и было Поморие. После бдений в ночном клубе Святого Власа, местечка, где модно покупать недвижимость, всем видом своим напоминающего Французскую Ривьеру, после SPA-процедуры в ванне с суперцелительной местной грязью в SPA-комплексе отеля «Гранд Хотел Поморие» я наконец-то оказалась на пляже. Песок – бархатный, море – теплое, но через пять часов самолет, а потому время для купания ограничено. Всего-то час, и надо собираться в путь.

Я – морская душа, и пляжи для меня – лучшее место отдыха, но о том, что на этот раз понежиться удалось так мало, пожалела разве что чутьчуть. Ведь всего за неделю мне и еще шестерке московских журналистов молитвами Министерства экономики и энергетики Республики Болгария, которое отвечает и за туризм, и наших верных гидов из компании Priority удалось проехать страну с севера на юг и увидеть огромное количество ее культурных достопримечательностей. Однако по порядку.

Все началось со столицы Болгарии – Софии. После завтрака в отеле «Кемпински-Зографски» с Бранимиром Ботевым, заместителем министра экономики и энергетики, курирующим туризм, который поведал нам о радужных перспективах болгарского туризма на российском рынке (кстати, следующий 2015 год планируется объявить Годом Болгарии в России, и наоборот), мы отправились на познавательную прогулку по городу. Красивый и современный, с широкими проспектами и живописными бульварами, он сохранил милые уголки старины. И не просто старины – античности. В обычном подземном переходе напротив резиденции президента – не стилизованные, самые настоящие римские развалины. Их обнаружили, когда переход, собственно, и строили. Просто прикосновение к вечности, а рядом – вполне обыденно – киоски, где торгуют сувенирами и одеждой. Во дворе той же самой резиденции – ротонда св. Георгия (IV в. н. э.), одна из самых старинных церквей Болгарии.

И если уж речь зашла о культовых сооружениях, которых нам показывали в избытке, то из софийских храмов мне особенно запомнилась Русская православная церковь св. Николая Чудотворца, в крипте которой находится гробница с мощами другого чудотворца, архиепископа Серафима Соболева. Рядом с гробницей – что-то наподобие почтового ящика. Пишешь записочку с желаниями, опускаешь в него и начинаешь ждать манны небесной. Не знаю, какова статистика «сбывшихся мечт», но очередь в храм стоит изрядная. В центральном соборе Софии, посвященном памяти Святого Александра Невского, – иные чудеса: удивительные росписи, созданные русскими и болгарскими художниками, в числе которых Васнецов, Мясоедов, Савинский. Настоящий храм искусства! А перед храмом на открытой площадке проводят концерты классической музыки. Например, памяти знаменитых болгарских басов, исполнявших партии Бориса Годунова в одноименной опере.

Русскую классику, кстати, в Болгарии почитают, на афишах – сплошь знакомые имена. А прямо перед русской церковью – памятник Пушкину. Еще один знаменитый храм, взятый под охрану ЮНЕСКО, – Боянская церковь, которая расположена недалеко от Софии, у подножия горы Витоши. Внешне она даже на церковь не похожа. Обыкно-

венный каменный дом посреди парка. А в «домике» этом X века постройки – фрески, созданные девять веков назад, с изображениями царей и святых, которых боянский мастер, имя которого не сохранилось, писал, как утверждают историки, вдохновляясь лицами жителей окрестных деревень. Лица святых с фресок и правда очень живые, а одежда их выписана тщательно, вплоть до мельчайших деталей. Живые страницы болгарской истории ждали нас на всем протяжении пути.

Путь вел к Пловдиву, городу, основанному еще 4000 лет до н. э. фракийцами. Когда-то он располагался на естественном возвышении между холмами Небет-тепе. Сегодня о том Пловдиве напоминают лишь вросшие в землю каменные глыбы. Встав на одну из них, можно увидеть простирающийся внизу город – с узкими улочками и веселыми яркими черепичными крышами. По старой части города на каблуках не пройдешь – мостовая каменная, с выбоинами и ведет по большей части в гору. Однако прогулка эта весьма познавательна. Тут вам и античный театр, построенный в начале II века, откопанный археологами в конце XX века и сегодня использующийся по своему первоначальному назначению, и Римский стадион, датированный I веком, и этого же времени Античный форум – с библиотекой, монетным двором, одеоном. Там вам – образцы более современной архитектуры – более ранние несимметричные и более поздние симметричные дома XVIII и XIX века соответственно. В одном из них (симметричном) под названием Балабанов дом проходят выставки, концерты и театральные постановки, в другом – искусно расписанном растительными и геометрическими орнаментами, виньетками, натюрмортами доме Степана Хиндиляна – водят экскурсии. Всамом доме стены украшают пейзажи из разных стран света, а в стены, которые картины не украшают, встроены шкафы-купе образца XIX века ничуть не хуже современных. Экскурсии водят и в ресторане «Филиппополис» – здесь на втором этаже собрана большая картинная галерея сплошь из произведений современных болгарских художников. И после пищи духовной простая земная еда, хотя и очень красиво приготовленная и поданная, кажется лишь необходимой энергетической подпиткой. Однако энергетической подпиткой могут служить и ароматы. Во всяком случае, для меня.

В чем я и убедилась, оказавшись в благоуханной «Долине роз», на эфиромасличном предприятии «Дамасцена», где делают знаменитое розовое масло и косметику на его основе. Делают на современном оборудовании, но желающим демонстрируют, как происходил когда-то процесс извлечения драгоценного сырья. Старинные орудия производства можно осмотреть здесь же. Но в особенно большом количестве эти самые орудия представлены в этнографическом комплексе Етыр недалеко от Габрова и в деревне Боженци. Здесь процветают ремесла и ручной труд в почете! Равно как и в Велико Тырново, древней столице Болгарии и месте нашей следующей остановки. Здесь колдуют и серебряных дел мастера, и стеклодувы, и иконописцы, и шедевры рождаются буквально на глазах. А в самом центре города – старинная крепость Царевец, восстановленная в 1981 году в честь празднования 1300-летия признания Византией нового болгарского государства. Периодически на холме Царевец проводится шоу «Звук и свет», при помощи звуковых и световых эффектов рассказывающее историю Болгарии. Сценическое действие разыгрывается между движущимися голосами в стереофонической атмосфере реальных шумов. Звуки, кажется, исходят из камней крепости, которые когда-то слышали и впитали их в себя… Но на камнях остаются и реальные изображения времен и эпох. В этом мы лишний раз убедились, отправившись на восток, по направлению к историко-археологическому заповеднику «Мадара», где высоко на отвесной скале сохранился уникальный барельеф XIV века, сегодня известный как «Мадарский всадник». «Всадник» включен в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2008 году объявлен Глобальным символом Болгарии. Поднявшись по лестнице вверх (дорога занимает минут десять) и подняв голову, можно рассмотреть выбитый силуэт всадника с копьем в руке. Снизу он кажется маленьким, хотя и изображен в полный рост.

Под ногами – поверженный лев. Место вокруг пустынное – скалы, лес и пещеры, где скрывались когда-то от мира отшельники… Здесь невольно задумываешься о вечном. Впрочем, как и бродя по развалинам еще одной древней столицы Болгарии, Плиски, и по развалинам в еще одном старинном городе – Несебре, которые вполне гармонично сосуществуют с более современными, но все равно примерно позапрошлого века постройки домами. Здесь можно снять квартиру (очень недорого) и провести отпуск на берегу ласкового теплого моря, как и делают многие наши соотечественники. Хотя некоторые предпочитают суперсовременные отели со всем комплексом евроудобств. И их в Болгарии тоже в избытке. Чего стоит один только бальнеологический центр «Здравец»! Но это уже совсем другая история.

Алла Красинская

Лучшая изготовка для стрельбы в горах — положение лежа.

В горах время выхода на задание и возвращения в лагерь — закон. Если же группа военнослужащих альпинистов к указанному часу суток не вернулась, это — ЧП, и десятки, а то и сотни людей будут работать в экстремальных условиях, чтобы найти пропавшую «экспедицию». Вообще, в горах существует жесткие законы: дисциплина превыше всего; нельзя оставлять сорвавшегося со скалы товарища, и если придется, то спасти его даже ценою своей жизни. Другое правило: впереди колонны всегда идет самый невысокий военнослужащий, по шагу которого равняются все остальные. Ибо в горах темп движения зависит от величины шага. Если возглавлять колонну военнослужащих будет солдат двухметрового роста, то у него величина шага немалая даже для человека среднего роста, а невысокий военнослужащий попросту будет не идти, а бежать. Понятно, что вскоре замыкающий строй солдат начнет отставать, это между тем категорически запрещается. Помните: темп движения должен быть всегда одинаковым.

И еще: величина шага правой и левой ноги не одинакова. Поэтому в темноте или при движении в густом тумане вы всегда будете уходить в сторону от намеченного маршрута. Поэтому надо вовремя корректировать направление движения.

Несколько слов о так называемой горной болезни. От нее существует только одно лекарство — регулярные тренировки военнослужащих на протяжении нескольких лет. Ибо только физически натренированному и подготовленному к бою в горах человеку упомянутая болезнь не страшна.

Помните: нельзя оставлять после себя никакого мусора. Ибо опытный противник по брошенным вещам, оберткам от шоколада, пустым консервным банкам без особого труда определит не только факт наличия вашего подразделения, но и его численность. Я уже не говорю о том, что противник до самого последнего момента не должен даже догадываться о том, что ваша группа в горах на боевом задании.

Приучайте солдат в горах к ветрам и непогоде, к горному солнцу и морозу. Только тогда солдаты непогоду будут воспринимать как обычное явление. В этом — одна из составляющих будущей победы в бою. Ибо для противника непогода — всегда будет помехой.

Вырабатывайте у подчиненных устойчивые навыки выбора места, изготовки для стрельбы, а также ведения огня из стрелкового оружия в горах. Потому что вести прицельный огонь с одной отвесной скалы по другой непросто, так как надо учитывать метеорологические особенности, а также помнить, что определение расстояний на глаз до предметов обманчиво и т.п.

Помните, что лучшая изготовка для стрельбы в горах — это ведение огня из положения лежа. Всегда следует как можно сильнее прижиматься к скалам, чтобы вас почти не было видно. Если же вы надумаете стрелять сидя или стоя, то хороший стрелок наверняка тут же обнаружит вас и, будьте уверены, попадет. Ведь известно, что в горных подразделениях зарубежных армий существует годами отлаженная методика подготовки военнослужащих-егерей.

Теперь несколько слов о том, какое снаряжение следует брать в горы. Тут закон один — самое необходимое. В противном случае все лишнее будет вам обузой как на марше, так и в бою. По опыту знаю, что при первом же контакте с про- тивником вы не сможете быстро занять огневую позицию, а тем более менять ее. Поэтому все эти жмумары, спусковые и тормозные устройства, красивые рюкзаки с сотнями карманов, вещи с искусственным обогревом, китайские фонари попросту окажутся брошенными в горах.

Помните, набор снаряжения должен зависеть от горного рельефа и высоты нахождения объекта. В боевой обстановке следует брать основную веревку, репшнур 6 – 8 метров, 2 – 3 карабина, одну пару кошек, очки и ледоруб. Карабины используются как для спуска, так и для многого другого. Репшнур можно использовать как жмумары для подъема и спуска, а ледорубом можно сделать все: вырубить ступеньки во льду, отколоть камень от скалы, затормозить падение со скалы, убить противника в рукопашной схватке.

Осторожно относитесь к импортному снаряжению. По собственному опыту знаю, что зарубежные карабины типа «Ирбит» французского и немецкого производства при падении человека со скалы ломались, если нагрузка приходилась на замок. Запомните, нет ничего лучше и надежнее, чем наш «абалаковский» карабин.

Теперь об обуви. В 1959 году я ходил на пик Революции высотой 6982 метра в простых валенках и прекрасно себя чувствовал, а когда ходил второй раз по стене в ботинках, то ноги у меня мерзли. Поэтому к подбору обуви для восхождения, особенно на высоту 5 – 6 тыс. метров и выше, надо относиться очень серьезно. Особенно не забывайте надевать на обувь приспособления для хождения в горах «триконя». Например, в Афганистане в горах отдельные военнослужащие не надевали «триконей», так как они достаточно тяжелые и с непривычки кажутся неудобными. И за это многие из них поплатились жизнью. А между тем лучшей «обуви», чем «триконя», для гор не найти.

Что же касается косметики, то, пом- ните, бывалому военнослужащему-альпинисту не нужны кремы, мази и губная помада от солнечных ожогов и от ветра. Только со временем от ветра и солнца кожа человека «дубеет» и губы перестают трескаться. Поэтому рекомендую вместо косметики лучше взять аптечку с набором хороших лекарств.

Уходя на задание в горы, ни в коем случае нельзя брать с собой спиртное. Бытует мнение, что оно согреет вас в сильный холод. Поверьте на слово: это — иллюзия. Выпивший человек, да к тому же уставший от долгого перехода, в мороз заснет как убитый и не почувствует, что замерзает.

Помните: в горах непременно выставляйте боевое охранение. Это одно из главных условий, что вы выполните задание и вернетесь живыми. Бдительность должна быть на высочайшем уровне. Кто воевал в Афганистане, тот знает немало примеров, когда уставших солдат, назначенных в охранение, на посту смаривал сон. В результате охранение вместе с подразделением так и не просыпалось: спящих бойцов душманы резали, как баранов, без единого выстрела.

И главное: в горах самым опытным и авторитетным человеком всегда должен быть командир. По крайней мере, так должно быть. В противном случае беды не избежать. Почему профессионализм командира как военного, так и альпиниста должен быть «на две головы» выше любого рядового бойца. В этом залог того, что все его распоряжения будут выполняться неукоснительно.

Икрам НАЗАРОВ, инструктор-методист по альпинизму

Реформа 1861 г. на горных заводах

После Крымской войны российская таможенная система стала стимулировать ввоз металла и машин. Уральская горнозаводская промышленность быстро потеряла монопольное положение на внутреннем рынке и вынуждена была приспосабливаться к конкуренции с привозным металлом, который стоил гораздо дешевле.

Немало изменений в жизнь горнозаводского Урала внес 1861 г. 19 февраля были приняты «Дополнительные правила о приписанных к частным горным заводам людях ведомства Министерства финансов», а 8 марта утверждено «Положение о горнозаводском населении казенных горных заводов».

Содержание этих документов отражало особенности процесса освобождения рабочих важнейшей отрасли уральской экономики. Рабочие частных горных заводов получали личную свободу и освобождались от обязательных работ по мере введения уставных грамот.

Рабочие казенных горных заводов, имевшие 20 и более лет заводского стажа, освобождались сразу, годом позже свободу обретали проработав заводчики, землей посессионных и частных горных заводов владела казна. Мастеровые вотчинных заводов получали усадьбы, выгоны, места водопоев за оброк с правом последующего выкупа, в то время как на посессионных и частных горных заводах такие угодья передавались мастеровым в собственность безвозмездно. Покосы им оставлялись в постоянное оброчное пользование.

Реформа учитывала также интересы хозяев и администрации заводов: более 81 % из 302 479 включенных в уставные грамоты мужских душ были произвольно внесены в разряд мастеровых, лишенных права на надел. По уставным грамотам на казенных заводах подлежало отрезке 10% земель, на частных — 65 %.

В дополнение к основным законам 3 декабря 1862 г. был принят закон о полном наделении горнозаводских работников землей (по нормам бывших помещичьих крестьян) в случае закрытия или значительного уменьшения объема производства. Мастеровых должны были предупреждать за год, обеспечивая на этот период провиантом.

Закон ограничивал свободу маневра для владельцев заводов. Составлявшая в совокупной цене владений более 60% земля искусственно удерживалась в собственности заводчиков за счет поддержания производства на минимальном уровне.

Законы 1861 — 1862 гг. способствовали оформлению «обязательных» отношений между владельцами и населением заводов. Обезземелив значительную часть населения, горнозаводчики разрешили пользоваться землей бесплатно или за пониженную плату тем, кто выполнял заводские или вспомогательные работы.

Таким образом за предприятиями закреплялись трудовые кадры. Несмотря на стремление некоторых членов комиссии по пересмотру Горного устава внести в горное законодательство ряд радикальных изменений, в уральской промышленности были сохранены нераздельность и нераздробляемость земли и заводов, посессионное право, хозяйственная монополия горнозаводчиков.

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал» — поется в знаменитой песне Владиира Высоцкого. Эту же фразу часто можно услышать от профессиональных альпинистов и любителей горных хребтов. Испания манит сердца отважных горовосходителей, влюбленных в красоту природы, и дарит возможность быть выше облаков.

АЛЬПИНИЗМ

Альпинизм зародился 8 августа 1786 года после покорения врачом Мишелем-Габриэлем Паккардом и горным проводником Жаком Бальма высшей точки Альп — Монблана. С тех пор люди покорили много горных вершин: от Балиала на Кавказе, высотой 4007 метров, до самых высоких в мире — Эльбруса, Эвереста, Килиманджаро. В настоящее время почти в каждом городе есть оборудованный зал либо клуб альпинистов для занятий по подготовке к восхождению, обучению навыкам и техническим знаниям, а также стена для скалолазания, которое является непосредственным занятием альпинистов. Многих людей вдохновляет дух, живущий в сердцах известных покорителей гор.

ЛЮДИ

Райнхольд Месснер — итальянский альпинист и исследователь. Месснер признан самым знаменитым альпинистом в мировой истории: 3000 покорённых гор и 100 первовосхождений. Он славится своими быстрыми восхождениями на Эверест и другие вершины, без дополнительного кислорода и продуманной программы. Николай Орлов — великий человек и первый незрячий российский спортсмен, покоривший гору Памир. В его планах ещё не одно восхождение. Эрик Вейенмайер — слепой альпинист, покоривший самые высокие пики мира. Многогранная личность, он не останавливается на достигнутом, а также занимается дайвингом, марафонами.

ГОРНАЯ ИСПАНИЯ

В Испании существуют два альпинистских направления: Пиренеи на севере и Сьерра-Невада — в южной части. Пики Пиренеев, горной системы между Испанией и Францией, достигают высотой 300 м и подходят начинающим горным туристам, любителям комфорта и налаженной инфраструктуры. Здесь достаточное количество гостиниц, кафе и развлекательных мест. Также здесь находится самый высокий водопад Европы высотой 800 метров и ледяные пещеры, на высоте 2500 метров над уровнем моря, — подходящее место для странствующих туристов. Пейзажи Пиренеев завораживают, впечатляют и заставляют задуматься о тайне создания такой удивительной природы, которая вобрала в себя снежные скалы, луга и лесную местность.

Сьерра-Невада — популярное туристическое место, завлекает своим тёплым климатом, ярким солнцем и потрясающими пейзажами. Самая высокая точка — гора Муласен (3478 м). Для пеших походов и лыжного спорта на территории гор располагается национальный парк, который находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не пропустите здешний тибетский монастырь, ботанический сад и высокогорную обсерваторию. Нельзя не упомянуть о находке для альпинистов и экстремалов: в провинции Андалусии находится самое крутое ущелье — каньон Эль-Чорро. Альпинизм, как вид спорта и активного отдыха, способствует не только коллекционированию красивых фотографий и впечатлений, а раскрывает ваш потенциал — появляются новые мысли, много сил и желание жить!

Горнолыжная культура Альп и Скандинавии празднует очередное столетие, а вот наши горы начали преображение буквально в последние 10–15 лет. Снежные склоны Красной Поляны, Домбая и Приэльбрусья, прославленные бардами как дикие пристанища бесстрашных альпинистов, теперь уютно именуются курортами.

ЭЛЬБРУС

О самой высокой горе Европы, Эльбрусе (5642 м), немало песен сложено, и побывать на ней – must do в списке каждого российского горнолыжника. Путь к этому пику сродни крестному ходу. Лыжное паломничество на Эльбрус означает, что сами горы для вас много ценнее, чем пледы, шнапс и ночные клубы в долине. Главным призом эльбрусского катальщика станут невероятные виды на раскинувшийся под ногами Главный Кавказский хребет. От нижней поляны Азау (2300 м) можно подняться на канатке до высоты 3800 м. В Европе есть только два лыжных региона с похожими высотами – французский Шамони и швейцарский Церматт. В 2006 году на Эльбрусе появилась новая французская канатка с 8-местными кабинками, а ведь еще несколько лет назад места на подъемник отвоевывались с боем.

Местные трассы обрабатываются ратраками. На поляне Азау под горой, прямо рядом с подъемником, есть много кафешек и гостиниц, но в высокий сезон найти номер там невозможно. Поэтому гости селятся в поселке Терскол в 4 км от Азау в частных гостевых домах и реанимированных советских гостиницах. В 2013 году на высоте 3912 м открылся единственный в своем роде современный высокогорный отель LeapRus, работающий на солнечных батареях. Еще один интересный вариант проживания – старые строительные бочки на высоте станции Гара-Баши (3800 м). Обычно в них пережидают акклиматизацию восходители на Эльбрус, так что вашим соседом запросто может оказаться какая-нибудь легенда альпинизма. Удобств в приюте – никаких, как у былых героев, советских комсомольцев.

В метель главный предмет быта в «апартаментах» – лопата. Но если вам повезет провести в бочках ясную безветренную ночь, это будет одним из лучших приключенческих воспоминаний в жизни. Вся туристическая жизнь Приэльбрусья пропитана кавказским колоритом: шашлычное меню общепита, интерьеры жилфонда в стиле псевдоевроремонт с дополнением в виде рогов и шкур, прогулки на лошадях, таксисты с акцентом, полицейские в форме «по-домашнему» – в спортивном костюме с автоматом наперевес… Кстати, на подъемнике ввиду близости границы в одном кресле могут оказаться сноубордист и пограничник-срочник. Неотъемлемая картина Азау – традиционный «шерстяной» базар с яркими вязаными шапками, носками и шалями, лисьими хвостами, травяными чайными сборами, вареньями, домашним вином, приправами и папахами.

Местные умелицы даже доработали свою фирменную эльбрусскую шапку специально для катальщиков – всех цветов радуги, теплые, головные уборы защищают от ветра почти как наногортекс: этот кавказско-горнолыжный стиль такой самобытный, что в пору выпускать сезонные коллекции Elbrus Outwear. Сезон катания: декабрь – май Скипасс: 600–1500 руб. Средняя стоимость проживания: 700–2500 руб./сутки

ЧЕГЕТ

Первый подъемник в Советском Союзе появился в 1963 году на горе Чегет. Вот с тех пор в этом горном заповедном крае практически ничего не изменилось, разве что расположенная на высоте чебуречная расширяет объемы производства. Гора Чегет – настоящий горнолыжный заповедник. Здесь говорят: «На Чегете нет трасс, есть направления». С годами меняются только привозимые туристами более совершенные модели лыж, все остальное сохранилось с тех пор, когда первый

лыжник оставил свой извилистый след на высоте 3070 м: ни трасс, ни ратраков – только то, что дала мать-природа. Езжай куда хочешь. Чегет хорош для очень опытных лыжников, которые точно знают, чего хотят от горы: бугры, фрирайд, лес, почти вертикальные и нередко ледяные склоны, «сад камней». Ограничений нет, только берегите себя. На склоне часто можно встретить сидящего посреди «дороги» обессиленного новичка, который не рассчитал силы и потерял/сломал лыжи. Будь это Европа, всем выдавали бы футболку с надписью «I survived Cheget». С проживанием такая же история, как на Эльбрусе. До Терскола всего один километр: советские гостиницы, квартиры в панельных пятиэтажках, частные отели разной ценовой категории. На чегетских подъемниках можно прочувствовать, каково было лыжникам в середине прошлого века. Зато и цена на канатки – самая низкая на Кавказе. Сезон катания: декабрь – май Скипасс: 800 руб. Средняя стоимость проживания: 2000–8000 руб./сутки Трассы: 35 км (Эльбрус + Чегет)

ДОМБАЙ

Домбайские горы – культовое место для поклонников гор и признанные несколькими поколениями горнолыжников самыми красивыми горы Кавказа. Вершина Домбай-Ульген дотянулась до отметки 4046 м – Австрия бы позавидовала. Сама же домбайская поляна, где кипит быт курорта, лежит на высоте 1600 м. В отличие

от дикого и необузданного Чегета, Домбай можно считать семейным курортом: трассы на склонах горы Мусса-Ачитара обрабатываются ратраком, есть места для обучения, сами трассы несложные. Их на домбайских склонах не так много, но после хорошего снегопада есть просторы для фрирайдовых приключений. Погода зимой, в отличие от условий в ледяном Приэльбрусье, достаточно мягкая, в среднем –5 °C, кататься очень комфортно, на вершине даже можно загорать. Плохая погода и нулевая видимость здесь редкость, сказочные пейзажи окружают катальщиков на любой из трасс.

Широкие поля Домбая дают простор для катания вне толпы, а новичкам помогают справиться с клаустрофобией – поначалу трассы имеют свойство казаться слишком узкими. Жить на Домбае можно с разной степенью комфорта: в поселке с полсотни трехзвездочных гостиниц, коттеджей – правда, только единицы участвуют в системе Booking.com. Большая часть гостиниц принадлежит семьям, кавказское гостеприимство прилагается, ведь каждый надеется завоевать любовь постоянного клиента. Есть колоритные ночные дискотеки «назад в 90-е». Сезон: декабрь – апрель Скипасс: от 200 руб. за подъем, до 1400 руб./день Средняя стоимость проживания: 1000–8000 руб./сутки Трассы: 20 км

КРАСНАЯ ПОЛЯНА

Если альпийские снежные луга насчитывают по 250 км на одну долину с единым скипассом, то в нашем случае лучший из курортов, олимпийский, имеет пока всего 77 км, но в масштабах страны мы говорим «целых 77!», потому что это лучшая инфраструктура в стране, приближенная к мировым стандартам. В Поляне есть французские шеф-повара, многозвездочные сетевые отели, ночные клубы, боулинг, кинотеатр и высокогорные рестораны. Но есть и легендарные места вроде бара «Трикони», которые многие годы, еще до олимпийской гонки, служили приютами краснополянским катальщикам.

Красная Поляна лежит всего в тридцати километрах от побережья Черного моря. С появлением шикарной инфраструктуры и запуском железнодорожного сообщения между городом и горами это место стало курортом № 1 для широкого круга катальщиков. Собственно, Поляна сегодня – это три современных курорта: «Роза Хутор», «Газпром» и «Горная карусель». Сочинские горы всегда славились особенным качеством снега, отличного от приэльбрусского или домбайского.

«Роза Хутор».

Наследие Олимпиады-2014 сделало «Розу Хутор» самым продвинутым курортом краснополянской троицы, да и всей страны. Трассы для истинных горнолыжных эстетов, спроектированные знаменитым олимпийским чемпионом Бернаром Русси, есть далеко не на каждом курорте мира. На «Розе Хутор» работает 16 подъемников, а жилья вдоль реки Мзымты построено на тысячи и тысячи гостей. Бывшая горная олимпийская деревня на высоте 1170 м тоже теперь числится в гостиничном фонде. Так что можно или жить у подъемника, или вообще просыпаться уже на склоне. Цены, правда, тоже стремятся к европейскому уровню. Зато на «первый снег» курорт проводит акцию: 7 дней проживания + скипасс стоят 10 000 руб. «Путевки» разлетаются быстрее чегетских хычинов. Сезон: декабрь – март Скипасс: 1650 руб./день Средняя стоимость проживания: 3500–12000 руб./сутки Трассы: 77 км

«Горная Карусель». В хорошую погоду с верхней точки хребта Аибга на «Горной Карусели» видно море – впечатление от панорамы удивительное. Нижняя станция курорта находится в поселке Эсто-Садок в 5 км от «Розы Хутор». Трассы «Карусели» несложные, зато пухлого снега тут в избытке, особенно весной. Для освоения искусства фрирайда это лучшее место, с широкими полями и реликтовым лесом. В Эсто-Садке можно найти более дешевое жилье по сравнению с «Розой Хутор», да и скипасс чуть «полегче». На «Горной Карусели» весной открывается крупнейший российский сноуборд-лагерь Quiksilver New Star Sochi Camp: вечеринки с лучшими московскими диджеями не прерываются ни на минуту, и вся «Карусель» стоит на ушах. Для парка устанавливаются спеццены на пакет «жилье + скипасс». После того как под «Горной Каруселью» вырос поселок Горки Город, под склонами появилась инфраструктура – премиум и бюджетные отели, аквапарк, спа-комплекс и даже торгово-развлекательный центр. Скипасс: 900–1600 руб./день Средняя стоимость проживания: 1000–8000 руб./сутки за номер Трассы: 33 км

«Газпром». Несмотря на громкое название, это самый «компактный» горно-туристический центр Поляны – 15 км трасс на склонах хребта Псехако. Зато у подножия расположился самый шикарный в долине реки Мзымты отель со спацентром «Гранд Отель Поляна». Шутят, что это курорт построен вокруг отеля, а не отель у курорта. Трассы находятся ниже курортовсоседей – на высоте 1650 м, но со снегом все в порядке (недаром наш президент катается именно здесь). Трассы абсолютно несложные, понравятся начинающим лыжникам. Пять трасс освещаются для вечернего катания. Сезон: декабрь – март Скипасс: 1000–1500 руб./день Средняя стоимость проживания: 5000–10000 руб./сутки за номер Трассы: 15 км

Х.Шошина

Горнозаводская промышленность на Урале

Во многом благодаря Уралу, Россия в начале XIX в. была мировым лидером по производству продукции черной и цветной металлургии: горнозаводская промышленность края производила 80% российского железа и чугуна, почти 100% меди.

Однако в 1850-х гг. Россия утратила мировое лидерство в черной металлургии и переместилась на восьмое место по объему производимой продукции. Себестоимость уральского металла практически не снижалась, что негативно влияло на его экспорт: к середине века за границу шла лишь 1/15 продукции русских металлургов. Остальная продукция поступала на относительно узкий внутрироссийский рынок, что привело к затовариванию и падению цен на железо и чугун.

Строительство новых заводов на Урале в первой половине XIX в. резко замедлилось, часть предприятий была остановлена. К середине века работали 154 горнозаводских предприятия, 24 из них были казенными, 52 — вотчинными, 78 — посессионными.

Главная причина застоя горнозаводской промышленности Урала крылась в господстве феодально-крепостнических отношений. Несвободный труд из временного преимущества превратился в очевидный тормоз экономического развития края и страны в целом.

Техническому прогрессу препятствовало и монопольное положение горнозаводской промышленности.

Первый паровой двигатель на Урале появился в 1799 г., но основным источником энергии оставалось водяное колесо. К 1860 г. паровые машины составляли лишь 17% общей мощности двигателей на уральских заводах.

И в этом столетии сохранилось важное значение Урала для обороны страны. Одиннадцать казенных заводов не были связаны с рынком, а работали по заказам военного ведомства: каждая пятая пушка, каждый второй артснаряд, каждое третье ружье в России выпускались на Урале.

Однако за впечатляющими показателями окрывались и проблемы. За полвека на Каменском и Верхне-Туринском заводах уральские мастера отлили около 3,5 тыс. чугунных артиллерийских орудий, хотя по нарядам требовалось вдвое больше. Не более, чем на 25-35% выполняли годовые наряды заводы Екатеринбургского, Гороблагодатского и Златоустовского округов.

К началу Крымской войны артиллерия недополучила свыше 1 млн снарядов. Стрелковое оружие производилось на Ижевском оружейном заводе, где за полвека было изготовлено около полумиллиона ружей (1/3 их отечественного производства), однако с 1825 г. за этим предприятием стали числиться подрастающие недопоставки. К середине века оружейные заводы страны (всего их было три — в Туле, в Ижевске и в Сестрорецке) не могли обеспечить даже текущие нужды армии.

Одновременно с этим уральские техники, отличавшиеся высокой квалификацией и трудолюбием, вносили посильный вклад в технический прогресс. Благодаря их усилиям средняя производительность домен за полвека выросла на 52%. Этому способствовало увеличение высоты доменных печей и внедрение нового типа воздуходувок. В конце 30-х гг. XIX в. началось распространение новых способов получения железа, в частности знаменитого английского пудлингования. К 1800 г. объемы производства железа старым кричным и новым пудлинговым способами сравнялись. Эффективность пудлингования снижалась из-за древесноугольного характера уральской металлургии (начатая еще в 1797 г. в районе Кизела добыча каменного угля не получила развития). Но все же именно из пудлингового железа изготовлялись машины, инструменты, рельсы и т. д.

Замечательный ученый-металлург П.П.Аносов из Златоуста создал новый способ получения литых сталей, открыл утерянный в средние века секрет изготовления булата, впервые использовав микроскоп для исследования структуры металла. В первой половине XIX в. на Урале в механических мастерских горных заводов было положено начало машиностроению, надолго определившему характер промышленности края. Многие технические новшества, получившие затем распространение по всей России, появились именно на Урале.