Собираясь посетить морское побережье российского эксклава, западный город Калининград, необходимо иметь в виду, что отдалённая от остальной части страны территория раскрывается в полной мере лишь при посещении малых городов.

Одним из них является Черняховск, географически расположенный в центре области (или, как говорят, «на востоке»). Добраться до него из Калининграда можно несколькими путями: сев в вагон поезда на старом городском вокзале (Южном) либо воспользовавшись услугами общественного или частного транспорта. Дорога до Черняховска займёт час-полтора вашего времени. Весь путь вас будет сопровождать большой равнинный ландшафт, изрезанный реками и речушками. Вдоль автомобильной дороги вытянутся небольшие деревеньки со старыми одноэтажными домами, скатными черепичными крышами и большими гнёздами аистов — постоянных обитателей этой земли.

Эти благородные птицы, приносящие весеннее тепло, своей окраской издали напоминают тевтонских рыцарей. В деревне под названием Междуречье ландшафт начинает меняться. Брусчатая мостовая, виляя, уводит дорогу вверх, а с левой стороны открывается вид на старую речную долину, образовавшуюся в результате таяния ледников, медленно сползавших со Скандинавских возвышенностей около десяти тысяч лет назад. Черняховск не встретит вас сплошной многоэтажной и серой застройкой. При подъезде к городу линию горизонта слегка заденут шпили двух церквей (бывших кирх). Чётко выраженного центра, старой парадной площади в городе нет.

Он был уничтожен в 1944–1945 годах, а всё, что могло напоминать о нём, было снесено в 1960–1970-е годы. Город состоит из небольших частей-кварталов, в каждой из которых отдельного внимания заслуживают как провинциальная немецкая архитектура, так и пустоты, образовавшиеся в ходе последней войны. Благодаря им появились новые виды на окрестности, а в некоторых местах обнажился ландшафт. Черняховск расположен на небольшой возвышенности, преимущественно на крутом левом берегу реки Анграпа (нем. Angerapp), которая, плавно выходя из города, встречается с небольшой и заболачивающейся в летние жаркие месяцы речушкой Инструч (нем. Inster). Их слияние (у подножия башни Бисмарка) даёт начало новой реке Преголе (нем. Pregel), быстрые, но в то же время спокойные воды которой движутся по направлению к морю. Необходимо упомянуть ещё один ручей, также повлиявший на формирование данной местности, — Чернуппе (нем. Tschernuppe).

Он пробил себе дорогу, вытекая из озёр с юго-восточной возвышенности. И только в начале XIV века рука человека приостановила ход природных изменений. С приходом рыцарей Тевтонского ордена в земли пруссов, в частности в Надровию (нем. Nadrauen), появляются первые черты средневековой цивилизации. На месте древнего городища пруссов устраивается орденский дом Инстербург (нем. Insterburg). У его стен возводится дамба, остановившая течение Чернуппе и образовавшая впоследствии два пруда, которые существуют и по сей день. Официальной датой основания замка Инстербург принято считать 1336 год, хотя самые ранние упоминания о строительстве относятся к первому десятилетию XIV века.

Изначально орденский Дом мыслился в качестве самой восточной крепости, способной защитить новое государство от периодических набегов литовцев. Меньше столетия комтурский замок героически отражал нападения врага. Если мы представляем себе рыцарство с присущими ему сражениями в доспехах, подвигами, аскетическим образом жизни, то это имело место только в данное время, в XIV столетии, которое завершается визитом в замок графа Дерби, будущего английского короля Генриха IV. В начале XV века замок был понижен в статусе до пфлегерамта, его помещения и территория использовались под склад провианта и оружия. Свои последние дни доживали сводчатые окна и витражи капеллы, настенные росписи, многочисленные башни с флюгерами, подвесные мосты.

После создания протестантского герцогства Пруссия (1525 год) неоднократно перестраивавшийся замок становился резиденцией представителей бранденбургско-ансбахской ветви династии Гогенцоллернов (герцоги Альбрехт Бранденбургский и Георг Фридрих фон Ансбах, курфюрсты Иоганн Сигизмунд и Георг Вильгельм, шведская королева Мария Элеонора фон Бранденбург и другие). Впоследствии использование комплекса зданий под склад, тюрьму, госпиталь, квартиры чиновников городского суда к концу XIX века не оставило намёка на средневековое происхождение, только из-под слоя штукатурки все еще проглядывала готическая кладка кирпича. В XIX–XX веках здесь расположился городской исторический музей с огромной коллекцией экспонатов. Война и послевоенное время довершили облик замка, придав ему несколько романтический образ с красно-кирпичными руинами цитадели и двумя сохранившимися постройками форбурга.

Город Инстербург возник из нескольких поселений немецких колонистов вокруг замка. Десятого октября 1583 года права города и сопутствующие привилегии были дарованы им прусским маркграфом Георгом Фридрихом. Его инициалы (латинские буквы G и F) можно увидеть на современном гербе Черняховска. То, что мы можем с вами наблюдать сегодня в Черняховске, больше подходит под описание города ХХ века, преимущественно 1920–1930-х годов. События предшествующих столетий почти не оставили следов. Главный символ довоенного города — высокая кирха Лютера, построенная в эпоху Реформации, исчезла в 1970-х годах. Вместе с ней была утрачена любопытная и интересная портретная живопись XVII века, принадлежавшая руке Михаэля Цайгерманна. Сохранившиеся фотографии с видами церковных интерьеров и живописных полотен дают возможность познакомиться с персонажами старого города, выступившими натурщиками при написании библейских сюжетов.

Инстербург пережил страшные пожары (в 1590 и 1690 годах, когда весь город был поглощён беспощадной стихией), эпоху Тридцатилетней войны (1618–1648 годы, когда город достиг своего наивысшего расцвета), страшные чумные годы (1709–1710), оставившие после себя пустоту на улицах. Прибывшие в первой трети XVIII века переселенцы из Зальцбурга, Пфальца и Швейцарии принялись за восстановление земли. Однако вскоре последовало время разорившей Инстербург Семилетней войны (1756–1763), Наполеоновских войн (1812–1813), наконец Первой мировой войны (1914), когда здесь расположилась ставка верховного командования войск Российской империи. Война как фактор оказала большое влияние на укрепление этого стратегически важного пункта. Инстербург стал большим военным городом с кварталами массивных краснокирпичных казарм. Во второй половине XIX века строится большой железнодорожный вокзал (1860-е годы) и уникальная конструкция купольного депо (1870-е годы), продукт гениальной инженерной мысли Иоганна Вильгельма Шведлера, верховного строителя Прусского королевства (ул. Железнодорожная, 15). Совершая прогулку по Черняховску, вы неизбежно встретитесь с культурным наследием ХХ века. Оно может казаться несколько неухоженным и выглядеть самым печальным образом.

Порядка 70 % исторической застройки медленно и неохотно поддаются натиску рекламно-штукатурной руки современной цивилизации. А когда-то, в период Веймарской республики, преимущественно в конце 1920-х — начале 1930-х годов, провинциальный Инстербург превратился в крупный торговый, транспортный и культурнообразовательный центр на востоке Германии. Начало этому процессу положило восстановление разрушенных городов Восточной Пруссии в период Первой мировой войны. В менее пострадавшем от военных действий Инстербурге обосновались и открыли мастерские и бюро архитекторы, прибывшие из центральных земель Германии. В 1920-х годах молодая республика пытается разрешить накопившиеся проблемы, ответить на социальные запросы.

Такого строительного бума (в прямом смысле слова) в истории города никогда больше не наблюдалось: торговые павильоны, образовательные учреждения, речной канал и порт, конно-спортивные комплексы, казармы, аэродром (1935 год), троллейбус (1936 год)… Передвижение на автомобиле не позволит чувственно проникнуться прошлой и настоящей жизнью провинции. Только в пеших прогулках по булыжным мостовым перед вами откроется Черняховк с уцелевшими улицами и кварталами довоенной застройки, заброшенными парками и природными ландшафтами. Начнем путешествие с центральной площади Ленина, бывшей торговым рынком и парадным местом (нем. Alter Markt). До войны она имела плотную застройку со всех сторон, упомянутую кирху Лютера, здание ратуши. Всё погибло в огне и разрушениях 1940-х годов. Два памятника встретят нас на этой площади: это великий полководец и герой Отечественной войны 1812 года Михаил Богданович Барклай де Толли (скончавшийся неподалёку от Инстербурга) и, напротив, вождь революции Владимир Ильич Ленин. В свадебные дни у подножий обоих красуются цветочные букеты.

Заключившие брачный союз охотно фотографируются у памятников, прогуливаются в скверах возле них, оставляя после себя разноцветные конфетти. Ветер торжественно разносит мелкую россыпь по широкой брусчатой площади и изредка напоминает о некогда проводившихся здесь парадах. Единственный элемент, оставшийся от старой застройки — это портал, выполненный в виде трёх готических арок в 1920-х годах. Он оформляет крутой ступенчатый спуск к реке и радужному мосту. Пройдя снова над рекой, мы окажемся у лежащего в речной долине стадиона с современным названием «Прогресс» (так именуется и городская футбольная команда).

Он вместе с бассейном, небольшим «амфитеатром», теннисными кортами был построен в 1920-х годах, когда набирало силу масштабное движение за здоровый образ жизни на природе и с природой. За спорткомплексом в излучине реки с 1926 года стали проводиться международные конные турниры. С середины 1920-х велось строительство крупного ипподрома, включавшего элегантные конно-спортивные сооружения. Инстербург по праву называли конной столицей Германии. Здесь проходили подготовку олимпийские спортсмены к олимпиаде 1928 года (в Амстердаме) и несостоявшейся в 1940 году (Хельсинки). С 1995 года Черняховск (первый российский город) в силу исторических заслуг своего предшественника провёл на главном поле стадиона несколько международных конноспортивных соревнований (этапы Кубка мира Volvo, командный турнир Кубка наций Samsung). Казалось, что жители всего города собирались на стадионе, пристально наблюдая за движениями всадников и лошадей. Если лошадь задевала планку или не проходила одно из препятствий, стадион вздыхал в едином порыве.

И сейчас в Черняховске каждой осенью проводят турниры на новом поле конного завода Георгенбург (рядом со старым одноимённым замком 1350 года), где можно полюбоваться лошадьми трех известных пород — тракененской, ганноверской и гольштинской. От стадиона мы продолжаем наше путешествие. Дорога, уводящая нас вверх по дну оврага, выведет в старую центральную часть современного города: улицы Спортивная, Гагарина, Советская, на пересечении которых стоит круглая водонапорная башня. Башня — один из главных символов Черняховска. В верхнем ярусе сохранился оригинальный водный резервуар, построенный по системе инженера Отто Интце. Магистрат Инстербурга приобрел довольно дорогое, но отвечающее всем современным требованиям и запросам гидротехническое сооружение. Водонапорная башня с широким цилиндрическим верхом была построена из красного клинкерного кирпича в 1898 году. Арочный портал украшен щипцами, над ними расположена ниша с рельефным изображением городского герба, что довольно редко встречается в подобных сооружениях. Общая высота — 30 метров. Построенная в стиле историзма, она усиливала образный эффект Инстербурга как средневекового города, неизменным атрибутом которого являлись архитектурные вертикали. Башня как донжон, башня как замок. В ней чувствуется строгий дух милитаризма. Она готова вступить в бой как шахматная фигура ладьи. На своеобразной площади, окружающей башню, обращает на себя внимание киоск, построенный в начале 1930-х годов. В некотором роде он отрицает существование крупной башни своей круглой и приземистой формой. Особое внимание стоит обратить на улицу Комсомольскую.

Здесь стоит построенный в 1905 году дом «Порт-Артур» с большим замкнутым и просторным внутренним двором — название напоминает о важнейшем событии мировой истории того времени. Прогулка по району улицы Гагарина обнаруживает три интересных сюжета. Первый — казармы артиллерии и инфантерии, построенные в 1830-х и 1860-х годах. Сохранившийся городок плацев, стрельбищ, длинных казарм и жилых домов, предназначенных для офицеров и их семей. Здесь и сейчас чувствуется в некоторой степени этот дух, подкрепляемый существующими воинскими частями. С другой стороны, жизнь за стенами и оградами видится местами сомнительной: она растворяется в пустых и зияющих окнах, в тишине краснокирпичных комплексов. Второй сюжет — внушительное здание с внутренним двором по адресу: ул. Гагарина, д. 26, сейчас средняя общеобразовательная школа №1. Она была построена в 1927–1928 годах и названа в честь выдающегося швейцарского педагога Иоганна Генриха Песталоцци.

Осенью 1945 года в стенах здания открылось первое учебное учреждение Инстербургского района. Сооружение имеет просторный зал с большими сводчатыми окнами на третьем этаже, с замковыми камнями, напоминающими носы кораблей с круглыми световыми фонарями (фарами). Возведенное из тёмного клинкерного кирпича, оно составило единый ансамбль с окружающими постройками. Интерьеры здания полностью сохранены. Это одно из самых примечательных школьных сооружений, построенных в Восточной Пруссии.

Третья остановка ждёт нас после моста над железной дорогой: вправо уходит улица Элеваторная, д. 2–18, и ул. Гагарина, д. 40 — бывший рабочий посёлок-улица Bunte Reihe («Пёстрый Ряд», 1921–1924 годы). Это первенец «цветного строительства» ХХ века в Восточной Пруссии. «Пёстрый ряд» — уникальное и единственное на территории России произведение известного архитектора, представителя органической архитектуры Ханса Шаруна. Ансамбль улицы был завершён двумя «домами-кораблями», один из которых сохранился.

Названием этот пригород обязан первоначальной покраске зданий в жёлтый, красный и синий цвета. Своеобразно выполнены фасады. Фрагменты внешнего декора находят отражение в стоящем напротив доме. Обращает на себя внимание и оформление порталов, в котором стилизованные элементы своими остроконечными линиями отсылают нас к тевтонскому строительству. Каждый из двухэтажных домов поделён на четыре квартиры, предназначавшиеся для рабочих железной дороги и почтовой службы.

За домами — небольшие садики. Вероятно, Шарун также участвовал в разработке плана другого пригорода-посёлка — Шприндт (Sprindt), довоенное название которого и сегодня неофициально используется при упоминании этого района, расположенного к северо-востоку от центральной части города. Дальше можно посетить стоящий недалеко от водонапорной башни католический костёл св. Бруно Кверфуртского (ул. Ленина, д. 15а), действующий с 1993 года. Церковь неоготического стиля была построена в 1902–1904 годах под руководством известного немецкого архитектора Фридриха Хайтмана, создателя церкви Святого семейства в Кёнигсберге. Улица Ленина является центральной артерией города: пешеходной, проезжей. От площади Ленина она набирает небольшую высоту и затем равномерно ведёт вас до железнодорожного вокзала. Здесь всегда много машин и шума (вплоть до вечерних сумерек), и на ней мало осталось того, что можно было бы причислить к немецкому наследию: брусчатая мостовая, велосипедные дорожки 1937 года, несколько домов XIX и начала ХХ века.

Параллельно ей от площади ведёт в сторону вокзала вторая улица — Пионерская. Главная её достопримечательность — церковная площадь, как бы привязанная к улице одной стороной. Там, где более ста лет назад были картофельные поля, возвышается Свято-Михайловская православная церковь (бывшая реформатская, или гарнизонная, кирха). Краснокирпичная колокольня (65,8 м), позади — две небольших башенки. Построена в 1890 году (архитектор Фридрих Адлер) в романском стиле с тремя нефами и просторным внутренним залом с хорами. После 1945 года здесь размещались то склад, то клуб, то спортзал, пока в 1989 году здание не было передано православной общине.

Здесь же вы увидите школьное здание 1929 года (ныне гимназия №2) из обожжённого тёмного клинкерного кирпича, построенное в духе так называемой «новой вещественности». До войны это было городское профессиональное училище для девушек, где преподавали домоводство, швейное и поварское дело, готовили домашних учителей и экономок. В народе его называли «академией биточков». Кроме того, на одной из сторон площади стояло здание высшего женского лицея им. Гинденбурга, выполненное в классическом стиле. В наши дни на его месте находится Педагогический институт… Традиции религии и просвещения, прерванные войной, вновь вернули этому месту изначальный смысл. Тихая и строгая площадь, сквер с действующей православной церковью в центре.

Картина заставляет задуматься не столько об архитектурном наследии, сколько о выживающих в любых обстоятельствах ценностях человеческого бытия… По улице Садовой вы можете попасть на Театральную площадь (Neuen Markt). Стоит обратить внимание на две примечательные постройки: здание Общественного дома (Gesellschaftshaus, 1881 год; Stadthalle, 1939 год) и рынка (Markthalle, 1927 год). В архитектурном облике Дома прослеживаются необарочные тенденции, характерные для начала прошлого века, а также элементы классического стиля и неоклассицизма. Общественный дом — старая театральная сцена, место встреч общественности, ресторан, симфонический оркестр. В парадном зале Дома выступали с концертами великий швейцарский дирижёр и пианист Эдвин Фишер, блистательная исполнительница произведений Бетховена Элли Най. Василий Кандинский, Томас Манн, позже Любовь Орлова и Фаина Раневская были гостями в этом Доме. С 1936 года один из залов здания перестраивается, в нём появляются стеклянный потолок, оригинальное электрическое освещение. К 1938– 1939 годам его стены покрываются масштабными росписями кёнигсбергского профессора живописи Эдуарда Бишофа на тему ключевых моментов истории города (от прихода рыцарей ордена до конного турнира 1939 года).

Увы, казеиновые росписи утрачены, горожане лишились исторических сюжетов — так же, как и архивов Инстербурга, города потерянной письменной истории. Здание рынка (архитектор Вальтер Браш) представляет собой вытянутый в плане прямоугольник. Все четыре бетонных фасада имеют разное архитектурное решение. Торцевой фасад, выходящий в сторону Общественного дома, обладает строем вертикальных окон, наружными лестничными подъёмами к высокому крыльцу, придающими торжественный вид. К площади обращена открытая галерея, фланкированная по сторонам двумя более широкими и высокими выступами разной конфигурации. Здание органично вписано в пространство новой площади за счёт открытой колоннады прямоугольных элементов.

Крыша сооружения ступенчато поднимается вверх, повторяя линии и формы площади. Теперь рекламные лоскуты вместе с беспокойно вторгающимися стеклопакетами скрыли формы здания рынка. В 2013 году на площади взамен старого прямоугольного бассейна установлен фонтан, изготовленный в Китае. Огородивший место для парковки новый забор, фонтан и даже фонари кажутся немного чуждыми и неправильно подобранными деталями для старой площади. Однако они говорят нам о современных модных тенденциях в оформлении, о простом, в конечном счёте, сочетании формы и функции. За театральным Домом находится поистине прекрасный парк — Стрелецкая долина (Schützental / Schützenpark), история которого восходит к орденской эпохе. Стрелецкие союзы (гильдии) появились в Новое время, здесь горожан обучали навыкам стрельбы и самообороны в трудные военные времена. В начале 1920-х годов берлинский ландшафтный архитектор Гуго Кауфман (заведующий Инстербургской дирекцией садов и парков) проводил работы по реконструкции этого пространства. Первая треть ХХ века стала периодом расцвета парковой архитектуры в Германии. В скором времени деятельность Инстербургской дирекции садов стала образцом для подражания во всей стране. Лишь немногие немецкие города могли предложить нечто подобное.

Берега двух прудов были выравнены, посажены южные деревья платаны. Долину парка разделяет ручей, через который перекинуты небольшие мостики. Здесь теперь нет монумента «Германия» и памятного знака предприимчивому бургомистру Отто Корну. Сама природа здесь — как памятник, увядающий и вновь возрождающийся. Вокруг замка Инстербург также можно совершить небольшую прогулку. Вы увидите прусскую помещичью усадьбу 1894 года (вилла Брандеса), поместье Альтхоф (1734–1868 годы, ул. Портовая, д. 3), старое кладбище и памятный знак Анхен фон Тарау (легенде немецких песен), затерянную башню (ул. 22 Января). Настоящий речной порт и канал, построенные в 1921–1926 годах, связали город с Балтийским морем. Одинокая «башнямаяк» своими формой и содержанием затерялась в пространстве и времени XXI века… Дом-Замок Инстербург. Руины позднего Средневековья, памятник истории, центр творческих инициатив, уникальное культурное явление в Калининградской области. Студенческие практики и научные конференции, форумы и советы экспертов в рамках международных образовательных проектов. Традиционные экскурсии и театральные представления оживляют перед нами целые эпохи. Музей, художественная и ремесленные мастерские.

Фестивали современного искусства, приносящие новое как средство от вечного сна консервативной провинции. Замок и Город: таинственная, но очевидная связь, как некогда существовавший подземный ход из крепости. Прожекты и реальность… С 1997 года на территории площадью 2,5 га некоммерческий фонд «Дом-Замок» продолжает вести диалог с городом и его жителями. Разговор там, где некогда началась история, там, где развалины открывают путь к преображению… Неизменной остаётся тесная взаимосвязь понятий Дома и Замка. Здесь вы познакомитесь с людьми, создавшими рабочий механизм, главной деталью которого является энтузиазм. Он движет ими уже второе десятилетие. Здесь, в центре города, в своеобразном окружении (ограждении) руин протекает несколько иная, чем в самом городе, жизнь. В этом месте по-другому чувствуется ход времени. Особое значение придаётся традициям. Слово неразрывно связано с ответственностью. Здесь не боятся мечтать, потому что первыми делают шаг на встречу загаданному. Рассказать о Замке — значит отдать часть себя, поделиться сокровенным.

А место для исповеди, как правило, находится в церкви… В завершение знакомства с городом Черняховском можно отправиться через замок Георгенбург к башне Бисмарка (1913; не доезжая до пос. Красная Горка) Башня названа в честь великого рейхсканцлера, создателя Германской империи Отто фон Бисмарка. Построена по проекту архитектора Шлихтинга строительным мастером Эмилем Кадерайтом на пожертвования горожан и при содействии муниципалитета Инстербурга. С возвышенности, на которой стоит суровая башня, открывается волнующий вид не только на речную долину Инструча, но и на сам город. Здесь, с вершины холма, а точнее с высокого правого берега древней реки (долина которой впервые предстала перед нами в Междуречье), открывается панорама Черняховска. Снова мы увидим шпили двух церквей, верхнюю часть водонапорной башни, купол-маковку виллы Брандеса и ещё несколько примечательных деталей городского ландшафта. Позади башни находится старый лес, по правую руку — прусское языческое городище Неттинен (Nettienen), окружённое плавными полями. К началу Второй мировой войны Инстербург, скорее всего, выглядел несколько безобразно с точки зрения инженера и градостроителя. Старые кварталы, низкие дома, ветхие постройки соседствовали с многоэтажными современными строениями.

В протестантском военном городе не было места роскоши как излишеству. Модернизм был несколько строгим, геометрическим. Однако вряд ли у коренных жителей могло возникнуть чувство дискомфорта при неспешной прогулке по парку, по дороге домой или при взгляде из окна. Очевидно, что при всех государственно-политических и хозяйственных реалиях конца 1930-х годов Инстербург не мог оставаться в прежнем виде. Тесная застройка прежних лет, выглядывающие редкими островами модернистские здания ХХ века вряд ли могли существовать в прежних границах. Поэтому уже в 1939 году была развёрнута деятельность по реализации плана полного обновления города, но война не дала ему осуществиться. Черняховск — интересный город с присущими ему контрастами бывшей немецкой и нынешней российской провинции. Часто бремя истории довлеет над его жителями. Город своеобразной ностальгии: мы никогда не жили в Инстербурге и никогда по-настоящему не сможем прочувствовать дух ушедших времён. Но мы с громадной силой тянемся к поставленному перед нами эталону — Инстербургу.

Мы обращаем своё пристальное внимание в прошлое, пытаясь принять его. Вероятно, так легче «пустить корни» на этой земле, судьба которой во все времена состояла в том, чтобы принимать переселенцев. Нам нетрудно понять инстербургское изречение, украшающее гранитный постамент на одной из улиц: «Настоящие граждане создают настоящее государство, а не наоборот. Если ты не можешь сделать что-то в одиночку, то соединись с другими, которые хотят того же» (Герман ШульцеДелич). Эти слова отвечают большому опыту прошедших столетий. Бедствия и разрушения, упадок и расцвет были свойственны этому месту. Образ довоенного Инстербурга был рождён в 1920-х годах: сельскохозяйственная провинция и город военных пережили модернизацию жизненного уклада. Отсталый и застойный город в короткий период времени приобрел привлекательность для приверженцев модернизма, которые завершили образ Инстербурга. Катастрофа середины ХХ века открыла новые страницы его истории.

Власов Владимир

В статье рассматриваются проблемы и перспективы образовательного туризма. Определены задачи образовательного туризма. Сделан анализ вопросам продвижения образовательного туризма в целом.

Ключевые слова: образовательный туризм, экономика, иностранные студенты, академическая мобильность

Все более актуальной темой в Казахстане становится возможность получения образования за рубежом. Она интересна как школьникам и студентам, так и профессионалам и бизнесменам, стремящимся вывести свою деятельность на международный уровень. Но, в условиях стремительного темпа жизни во всем мире, большинство из нас уже не может себе позволить выделить отдельное время для изучения иностранного языка и узкоспециализированной лексики. Поэтому, в мировой практике существует возможность обучения в иностранных школах по специальным образовательным программам, которые совмещают в себе не только процесс обучения, но и, например, отдых, работу или занятия любимым делом – хобби. К сожалению, эта возможность остается недостаточно освещенной на казахстанском рынке.

К числу первоочередных задач по образовательным поездкам и детскому туризму относится: — разработка нормативных документов (первичных документов, договоров, контрактов, дополнительных соглашений и т.д.), которые могут быть в дальнейшем рекомендованы туроператорам для работы с клиентами и субагентствами на рынке детского и образовательного туризма; — работа с научными институтами в области привлечения внимания к проблемам организации детского и образовательного туризма; — информирование граждан Казахстана о проблемах в области организации и качества детских и образовательных туристических поездок, а также нормативных требованиях, которые должны предъявляться к туристическим агентствам при выборе поездки и компании по ее организации; — защита интересов казахстанских детей за рубежом, попавших в сложные ситуации, отстаивание прав и достоинств российских детей и молодежи в случае их ущемления прав и достоинства как туристов и как личностей, и др. Высшие учебные заведения продолжают адаптироваться к сложной макроэкономической конъюнктуре. На смену краткосрочным «пожарным мерам» университеты и государственные органы, ответственные за их деятельность, принимают среднесрочные концепции развития, адаптированные к новым реалиям.

Высшее образование в целом, и особенно его международная составляющая, окончательно признано многомиллиардным бизнесом, способным обеспечить системный и последовательный рост благосостояния отдельных городов и регионов. Не только в профессиональном сообществе, консервативном по определению, но и в общественном сознании сформировалось представление о мобильности иностранных студентов, их обучение стало отраслью экономики, способной приносить ощутимые дивиденды. Если данные по США, где экспорт образовательных услуг в этом году принес национальной экономике около 20 миллиардов долларов и по прогнозам экспертов продолжил рост, уже давно считались хрестоматийными, то в других странах смещение интереса СМИ к «академической тематике» вызвано осознанной растущей экономической значимостью экспорта образовательных услуг. В Новой Зеландии доход от обучения иностранных студентов превышает доход от экспорта вина, в Канаде – приносит больше, чем экспорт угля и древесины, в Великобритании – больше, чем автомобилестроение или даже финансовые услуги, а в Австралии образовательные услуги для иностранцев являются четвертой по важности отраслью национального экспорта, едва уступая золотодобыче. Во-вторых, рынок образовательных услуг среди всеобщего падения и сокращения оказался одним из немногих, кто обнаруживает тенденцию к росту. В условиях кризиса высшее образование остается гигантским транснациональным предприятием XXI в., одной из ключевых отраслей мировой экономики постиндустриальной эпохи.

По уточненным оценкам ОЭСР, сейчас в мире 135 миллионов студентов проходят обучение в 36 000 высших учебных заведениях планеты. По прогнозам экспертов, через 10 лет эта цифра удвоится в значительной степени в результате увеличения числа получающих высшее образование в Азии и Европе. Под воздействием процессов глобализации количество студентов, выбирающих обучение вне пределов своей страны, продолжает расти. Если за период с 1975 по 1990 гг. количество тех, кто обучался за рубежом, выросло с 600 тыс. до 1,2 млн. человек, к рубежу тысячелетия их насчитывалось 1,9 млн., то к 2014 г. эта цифра выросла до 3,9 млн. Более половины всех студентов, обучающихся за рубежом, приходится на США, Великобританию, Германию и Францию. В-третьих, особое звучание приобрели социальные аспекты, связанные с коммерциализацией высшего образования и особенно программ обучения за рубежом. В-четвертых, в условиях глобальной конкуренции особую важность приобретают происходящие изменения в «географии» международного образования. Предварительные выводы о том, как национальные образовательные системы пережили 2010 г, свидетельствуют, что страны- лидеры, имеющие значительный отрыв от преследователей, накопленный за последние десятилетия, по-прежнему остаются притягательными местами для обучения для миллионов студентов.

Обучение в США привлекает в 2 раза больше иностранных студентов, чем у ближайшей из стран- преследовательниц. Ведущие страны используют различные стратегии в борьбе за иностранных студентов. В США продвижение бренда «американское образование» не проходит централизованно. Значительная часть усилий по набору студентов предпринимается высшими учебными заведениями самостоятельно. Широкую практику получило создание образовательных консорциумов, призванных объединить усилия нескольких вузов по набору студентов. Объединение, как правило, проходит по географическому (учебные заведения одного штата, округа) или по типовому признаку (например, 2- х летние колледжи). В тоже время приоритеты государственного развития подчеркиваются утверждением специальных программ, направленных на повышение мобильности студентов в определенном регионе.

В последние годы примером такого подхода служат инициативы Белого дома по развитию академического сотрудничества с Китаем, сопровождаемые выделение значительных средств на развитие мобильности между двумя странами. На государственном уровне привлечением иностранных студентов в страну занимаются американские образовательные центры, получающих поддержку правительства через систему грантов и целевых программ. Примером такого рода служит международная сеть образовательных центров «Education USA». В 450 офисах, рассредоточенных по всему миру, все желающие могут бесплатно получить консультации по вопросам обучения в этой стране, воспользоваться информационными ресурсами центра для выбора учебного заведения.

Продвижение британского образования происходит в острой конкурентной борьбе и не столько с США, сколько с континентальной Европой, где за последние годы количество программ на английском языке (а значит, открытых для всех желающих и без необходимости сдачи экзаменов по немецкому, французскому или другому европейскому языку) выросло в 3 раза. Инициативы континентальных университетов, продвигаемые под брендом «Образование в Европе» привели к снижению темпов роста числа иностранных студентов в Великобритании. В этих условиях маркетинговые инициативы остаются прерогативой Британского Совета, действующего по всему миру и продвигающего бренд «Education UK» посредством выставок, семинаров, образовательных ярмарок. В планах британского правительства привлечение дополнительно 100 тыс. международных студентов и удвоение количества стран, посылающих более 10 тыс. студентов для обучения в Великобритании. Продвижением программ высшего образования в Германии активно занимается Германская служба академических обменов (DAAD), осуществляющая свою деятельность через 64 региональных представительства.

В зоне особого внимания этой структуры вопросы изучения немецкого языка, предоставление краткосрочных и долгосрочных стипендий, развитие межвузовских связей. Во Франции схожие функции выполняет Агентство CampusFrance, созданное в 2006 г. на базе ранее существовавшей организации EduFrance. География французского «влияния» включает 75 стран и 100 представительств. Особенностью французского подхода является регистрации всех абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения Франции, непосредственно Агентством, которое также оказывает сопровождение в период оформления образовательных документов, необходимых для зачисления в вузы. Маркетинговые усилия Австралии в значительной степени сфокусированы на Юго-Восточной Азии. В целом же в 17 странах действуют более 20 представительств, деятельность которых направлена на пропаганду планов и инициатив правительства страны по привлечению иностранных студентов, в том числе и при финансовой поддержке через гранты и стипендии. Усилия лидеров по развитию мировой сети представительств вызваны необходимостью сохранить завоеванные позиции.

По данным ЮНЕСКО, география высшего образования продолжает расширяться за счет возникновения крупных региональных центров. Внимание образовательного сообщества приковано к Индии и Китаю, главным образовательным рынкам планеты, где к 2020 г. количество молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет составит 127 и 85 миллионов соответственно. Все это способствует возникновению в регионе так называемых образовательных хабов (education hubs), что является одним из проявлений тенденции, обозначаемой сегодня как «новый глобальный регионализм». Отличительная особенность таких центров – преподавание на английском языке для студентов из близлежащих регионов. В этом направлении значительно продвинулись в Японии и Малайзии. Гонконг только в 2009 г. привлек более 10,000 студентов из Китая. С другой стороны, создание таких центров не является панацеей. В условиях финансового кризиса далеко не все образовательные центры, созданные чтобы максимально приблизить западное образование к потребителям, справляются с новой ситуацией.

Проблемы с набором и финансированием испытывают образовательные «спутники» – кампусы ведущих университетов США и Великобритании в зоне Персидского залива, такие как Michigan State, Carnegie Mellon, Cornell and Georgetown Universities в Дубае и Rochester Institute of Technology в ОАЭ. Отток специалистов из региона в связи с изменившейся конъюнктурой привел к существенному сокращению количества потенциальных студентов. Данные, собранные по 3,000 университетам и колледжам США, свидетельствуют, что наибольшее количество иностранных студентов по-прежнему приезжает из Азии. Выходцы из этого региона составляют более 60 % от всех иностранных студентов. Как отмечают специалисты Института международного образования, число студентов из Азии за последние 50 лет выросло в 60 раз. Наибольший рост был зафиксирован в десятилетие между 1980 и 1990 гг. – с 29 до 54 %. За последние 5 лет увеличение составило 28 %. Рост числа иностранных студентов в прошлом году был предопределен рекордным увеличением абитуриентов, прежде всего из Китая.

Тридцатипроцентное увеличение студентов из этой страны, после прошлогодних 21 %, привело к росту китайской студенческой диаспоры до 128,000, что составляет более 18 % от всего числа зарубежных студентов в США. Китай в этом году стал абсолютным лидером среди стран, направляющих своих граждан для получения высшего образования в Америке. На втором месте – студенты из Индии. Их число также возросло, хотя и только на 3 %, что привело к потере верхней строчки в этом рейтинге. Тем не менее, сегодня в США обучается более 105,000 индийских студентов, что составляет около 15 % от общего числа иностранных студентов в этой стране. Студенты из трех стран – Китая, Индии и Южной Кореи составляют 44 % всех иностранцев, обучающихся в вузах страны. Канада, Тайвань и Япония обеспечивают примерно по 4 % от числа иностранных студентов, а все остальные страны – 2 % и менее. Полученные результаты исследования по другим странам свидетельствуют о значительном влиянии, который продолжает оказывать мировой финансовый кризис на различные регионы мира. По сравнению с прошлым годом только пять из десяти ведущих стран доноров сумели увеличить число студентов, направляемых в США. Кроме уже отмеченного роста Китая, зафиксировано значительное увеличение числа студентов из Саудовской Аравии (на 25 %), что позволило этой стране переместиться с десятого на седьмое место в Топ-10 стран. Рост студентов связан не только со стабильностью основных экспортных отраслей страны, но и планомерной политикой поддержки программ обучения за границей через правительственные стипендии и гранты. Увеличение числа студентов было отмечено из Турции, Великобритании, Бразилии, Франции, Нигерии, Малайзии, Венесуэлы и Вьетнама. Среди Топ-25 стран-доноров США, то есть отправляющих своих студентов для получения высшего образования в этой стране, более половины сократили свои «объемы».

Наиболее заметно снизилось количество студентов из Японии (15 % в этом году), Мексики (9 %), Индонезии (7.5 %) и Кении (8 %). Для остальных стран сокращение направляемых студентов составило 5 % и менее. Российские студенты занимают в этом году 25-ю строчку, и их число немного снизилось (на 2 %) до 4,827 человек по сравнению с 4,908 в прошлом году. Наиболее привлекательными штатами для иностранных студентов традиционно остаются Калифорния, Нью-Йорк, Техас. Городами – лидерами по числу иностранных студентов стали Нью- Йорк и Лос-Анджелес. Университетами США, где обучается наибольшее количество иностранных студентов в 2009 г., названы Университет Южной Калифорнии, где обучается 7,987 иностранных студентов, Университет Нью-Йорка (7,987), который в этом году уступил вторую позицию Иллинойскому университету (7287), Колумбийский университет, пропустивший в этом году на четвертое место Университет Пердью и теперь замыкающий пятерку наиболее «международных» вузов страны. В прошлом учебном году выросло и число кампусов американских вузов, где проходит обучение более 1000 иностранных студентов, со 171 до 186. Среди наиболее популярных специальностей по-прежнему выделяются направления, связанные с экономикой и бизнесом. В этом году специальности «Бизнес» и «Менеджмент» привлекли на 5 % больше иностранных студентов, чем в прошлом году. На этих специальностях обучается 21 % всех иностранных студентов. Далее следуют инженерные специальности – 18 % всех иностранных студентов. В прошлом году выросла популярность математики и компьютерных дисциплин, их выбрало на 8 % больше студентов, чем в прошлом году.

Всего, по оценке Института международного образования, иностранные студенты на уровне подготовки бакалавров составляют 1/50 часть от общего числа американских студентов, а на уровне постдипломного обучения (магистратуры, аспирантура) – 1/10. Особенно заметно присутствие иностранцев на естественнонаучных и математических специальностях. Именно они обеспечили, начиная с 1970-х годов рост количества докторантов, а затем и количество иностранных работников в научно-исследовательских центрах США, внесших значительных вклад в создание инновационной экономики этой страны. По мере развития экономической ситуации вузы начинают все более активно играть на всем мировом пространстве, выбирая различные стратегии продвижения: от открытия официальных представительств до полноценных зарубежных кампусов.

Данные о наборе в ведущие вузы мира подтвердили, что инвестиции в интеллектуальный капитал становятся уже привычным способом, от которого выигрывают вузы, чьи дипломы и получаемые знания, рассматриваются как надежное вложение денег, времени и сил абитуриентов. Поэтому есть все основания предполагать, что ведущие высшие учебные заведения мира с новым багажом инновационных образовательных программ, будут ориентироваться на новое поколение будущих лидеров в политике, бизнесе, науке и культуре.

Список использованных источников и литературы 1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с. 2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издание 4-е, переработанное и дополненное. – С-Пб.: «Издательский дом Герда», 2002. – 320 с. 3. Вуколов В.Н. История и теория международного туризма. – Алматы, 2002. – 450 c. 4. Ердавлетов С.Р. История международного туризма. – Алматы, 2003. – 356 с. 5. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. – М., 2000. – 256 с.

Есимова Д.Д., Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Судиславский район расположен в восточной части Костромской области. Пограничные с ним районы: с запада – Костромской, с юго – запада – Красносельский, с юга – Наволокский Ивановской области, с юго-востока – Островский, с востока – Галичский, с севера – Сусанинский.1 Основная часть территории Судиславского района располагается на Галичско – Чухломской возвышенности, которая представляет собой холмисто-волнистую моренную равнину, возвышающуюся над уровнем моря на 150 – 200 метров и более.2 Рельеф местности средне-холмистый. Площадь района составляет 1474 квадратных километра. Центр района – посёлок Судиславль находится в 50 километрах от города Костромы. Историческая его часть расположена между несколькими небольшими горами, можно сказать, холмами.

Это Соборная гора, горы Жуковка и Лобанка. Второй «пояс» составляют Красная горка, Вшивка, Климцевская гора, Белаевка. Соборная гора, пожалуй, всегда играла наиболее важную роль в жизни судиславцев. В ходе истории Судиславля носила она и другие названия – Преображенский холм, Бутырская гора, Пионер – гора. Это единственное место, где ещё сохранилась мощеная камнем дорога с крутым подъёмом, ведущая к Храму Преображения Господня, который является своего рода визитной карточкой Судиславля. Многие судиславцы убеждены, что она является насыпной. Писатель В.Афанасьев выдвигает версию, что Соборная гора – огромный курган, олицетворяющий силу княжеской власти. Это было принято у норманнов, а Владимир Святой – отец князя Судислава, имя которого, предположительно, носит бывший город, был по происхождению варягом, следовательно, обычай возведения курганов, характерный для них, мог быть не забыт в княжеской семье. Однако, Соборная гора – это, скорее всего, естественное образование, лишь «подработанное» людьми для своих нужд.

Здесь располагалась древняя крепость, которая являлась промежуточным укреплённым пунктом между Костромой и Галичем. В книге Ю.В.Смирнова «Судиславль и его окрестности» упоминается о плане Судиславского Кремля, который был направлен Костромской казённой палатой для Лесной экспедиции в 1799 году.3 К сожалению, отчётливо различимых признаков размещения крепостных стен практически не осталось, за исключением фрагментов бывшего Бульвара, находившегося на их месте.

О Бульваре, который многое помнил, нужно сказать отдельно. По нему, пролегавшему вдоль ограды Преображенского собора, прогуливались судиславцы разных поколений и сословий – купцы, мещане. Эта традиция была жива и в 50-х годах ХХ века, когда здесь с гармонями и гитарами гуляла уже советская молодёжь. Сейчас нет и следа широкой, ровной дорожки, только несколько оставшихся берёз указывают её направление. Но история Бульвара на этом не закончилась, и в скором времени он обретёт свой прежний вид. С названием другой горы – Лобанка связана легенда о лобном месте. По преданию, здесь судили, а, подчас и казнили провинившихся людей, захоранивая тела преступников тут же у подножия горы.

Расположенный на ней сосновый бор – парк культуры и отдыха «Лобанка» занимает одно из ведущих мест в списке памятников природы Судиславского района и имеет естественное происхождение. Возраст образующих его сосен около 200 лет. Он издавна был любимым местом отдыха жителей Судиславля. В музее хранятся фотографии, на которых за чаепитием на Лобанке изображена семья купца 1 гильдии И.П.Третьякова. Целебный воздух, напоённый ароматами сосновой смолы и хвои, мягкая трава, в которой прячутся то спелые ягоды земляники, то ранние маслята, мелькнувшая высоко в ветвях белка, катание зимой с горы на лыжах, санках или просто на картонке – всё это незабываемые воспоминания многих судиславцев.

И в любое время года тут можно было встретить пенсионеров, неспешно прогуливающихся по тропинкам или сидящих на лавочках. Особо привлекательной Лобанка стала с образованием рукотворного озера Комсомольское на притоке реки Корбы – Готовке, протекающей в ложбине у основания горы. Решение о строительстве искусственного водохранилища на базе реки Готовки было принято в 1940 году. Гидромелиоратор Судиславского районного земельного отдела П.И. Ростовиков составил проект, согласно которому озеро должно было быть площадью 9,6 гектара и глубиной до 4-х метров.

Ранней весной 1941 года был построен водоспуск, начата насыпка земляной плотины. Все работы производились вручную, никакой механизации – лопата, тачка, носилки. Завершению строительства помешала война. Лишь в 1957 году оно было продолжено.4 Выписка из протокола заседания бюро РК КПСС от 11 апреля 1957 года свидетельствует о серьёзном подходе к организации стройки, которая была объявлена «комсомольской». В работах принимали участие сотрудники многих предприятий и учреждений – комсомольцы разных поколений. Руководителям предприятий было доведено задание по заготовке и подвозке основных материалов к месту строительства.5 Осенью 1957года к 40-й годовщине Октября озеро наполнилось. Это стало большим событием, так как дало возможность жителям посёлка заниматься плаванием, прыжками в воду с вышки, катанием на лодках, рыбалкой. В зимнее время замёрзшее озеро служило естественным катком. Впоследствии оно было включено в состав списка памятников природы района. В 1976 году П.И.Ростовиков изготовил план – макет озера Комсомольского с горой Лобанкой и расположенными рядом улицами посёлка, который был передан в дар Судиславскому краеведческому музею.

За прошедшие годы в жизни озера произошли неблагоприятные изменения. Строительство многоквартирных домов в микрорайоне Заозёрье создало проблемы для водоёма, который постепенно стал непригодным для купания. Для исправления создавшейся ситуации Судиславским муниципалитетом был разработан план поэтапного совершенствования систем жизнеобеспечения микрорайона, исключающий загрязнение озера и призванный вернуть ему первоначальное предназначение. Ранее уже упоминалось, что сосны бора Лобанка имеют почтенный возраст.

Но не только всеразрушающее время «прореживает» их стройные ряды. Виной этому и сильные ветры, и многочисленная колония грачей, которые в период гнездования повреждают ветви. В результате на самой возвышенной части горы количество деревьев неуклонно уменьшается. Но образовавшаяся там площадка была благоустроена, и теперь на ней проводятся праздники для жителей посёлка. В совместных планах администраций района и посёлка Судиславль есть вопрос о перспективе строительства на крутом склоне Лобанки горнолыжной трассы и «Детского городка» с аттракционами на берегу озера Комсомольское. Конечно, для осуществления всех планов по сохранению судиславских достопримечательностей потребуется время и немалые средства, но хочется верить, что через многие годы и десятилетия Соборная гора с Храмом и Бульваром всё так же будет встречать въезжающих в посёлок людей, а Лобанка с озером снова станут любимым местом отдыха его жителей и гостей

Примечания 1. «Паспорт Судиславского района Костромской области по состоянию на 01.01.1949 г.» 2. «Природа Костромской области и её охрана». – Ярославль, 1973 г. Вып I. 3. Ю.В. Смирнов. «Судиславль и его окрестности». -Судиславль. – С. 5. 4. П.И.Ростовиков. «Историческая справка к строительству искусственного водохранилища в парке культуры и отдыха «Лобанка». 5. Выписка из протокола заседания бюро Судиславского РК КПСС от 11 апреля 1957 года.

Ольга Копылова, заведущая Судиславским краеведческим музеем (филиал КМЗ)

Таганрог, Ростовская область

В истории России Таганрог занимает крайне необычное место. Крепость на берегу Азовского моря основал Пётр I в 1698 г. В начале XIX в. Таганрог стал динамично развивающимся торговым портом. В 1825 г. император Александр I сопровождал в поездке свою супругу императрицу Елизавету Алексеевну, которой предстояло пройти на юге лечебный курс. По официальным данным, в Крыму Александр I заболел, а несколько недель спустя умер в Таганроге в доме Папкова.

Внезапная смерть монарха, который 24 года правил страной, вызвала шок в российском обществе. Ситуация усугублялась отсутствием прямых наследников. Следующий по старшинству брат императора, Константин, отказался принять царский венец, что еще сильнее осложнило положение в империи. На 14 (26) декабря 1825 г. была назначена присяга Николаю, третьему сыну Павла I.

В этот же день группа офицеров при поддержке 3 тыс. солдат гвардейских полков попыталась совершить государственный переворот, вошедший в историю как восстание декабристов. В обществе распространился слух, что император не умер в маленьком южном городе, а стал вести отшельнический образ жизни. Бытует мнение, что томский старец Фёдор Кузьмич, скончавшийся в 1864 г., — это и есть Александр I.

Великая Россия. Все города от Калининграда до Владивостока / авт. текста Павел Владимирович Лурье.

Козельск, Калужская область

Сейчас Козельск — обычный русский городок, архитектура которого сформировалась во второй половине XX в. Рядом с городом находится почи- таемая Оптина пустынь, так что через Козельск часто проезжают паломники. Самое известное событие в истории города произошло так давно, а по- следствия были столь разрушительны, что только легенда осталась в память об обороне Козельска 1238 г.

Во время монгольского нашествия на Русь города осаждались и уничтожались с молниеносной быстротой. Владимир сдерживал осаду в течение недели, Рязань — в течение шести дней.

Весной 1238 г. началась осада небольшой черниговской крепости Козельск, которая продолжалась шесть недель. Безусловно, силы сторон были несоизмеримы, поэтому Козельск был взят монголами, после чего все жители были убиты, а хан Батый назвал Козельск «злым городом».

Великая Россия. Все города от Калининграда до Владивостока / авт. текста Павел Владимирович Лурье.

Рязанский кремль

Рязань — древний русский город, основанный в 1095 г. черниговским князем Святославом Ярославичем. Во время монгольского нашествия Рязань была полностью уничтожена, а к концу XIII в. она возродилась на новом месте с новыми построенными домами и окнами http://okna-v-ryazane.ru/. В XIV–XV вв. Рязанское княжество неоднократно оказывалось под ударом со стороны сильных соседей. Севернее Рязани находилось Московское княжество, западнее — земли Великого княжества Литовского, южнее — территория Золотой Орды.

Политика маневрирования долгое время позволяла княжеству сохранять независимость, но в 1517 г. Рязань окончательно была присоединена к Московскому княжеству. Вплоть до XX в. Рязань оставалась небольшим провинциальным городом, что отразилось в сохранившемся историческом центре. БоЌльшая часть жилых и общественных домов — простые однои двухэтажные здания. Зато в Рязани есть немало старинных православных храмов, пять из которых были построены в XVII в.

Нерехта, Костромская область

В городе Нерехта сохранился небольшой исторический центр, по которому можно составить представление о жизни маленьких уездных городов Российской империи. Первое упоминание о Нерехте, городе, расположенном в 50 км от современного Ярославля, находят в летописях под 1214 г. В XV– XVI вв. здесь развивался солеварный промысел, поэтому город, скорее всего, был зажиточным. В Смутное время Нерехту сожгли. В дореволюционное время здесь действовала одна льнопрядильная фабрика, с 1887 г. через город проходит железная дорога. В Нерехте действует несколько красивых старинных храмов, например исключительно изящная при всей своей внешней строгости церковь Богоявления Господня (1720-е гг.). Своеобразна двухэтажная барочная церковь Спаса Преображения (1790-е гг.). Самый древний храм Нерехты — Владимирская церковь (1670-е гг.) — сейчас восстанавливается.

Мичуринск, Тамбовская область

До 1932 г. Мичуринск назывался Козловым. В 1620-х гг. первым сооружением на территории будущего города стал Козловский Троицкий монастырь, а десять лет спустя около монастыря построили укрепленный пункт, быстро превратившийся в крупный региональный торговый центр. К началу XX в. население Козлова, ставшего в 1779 г. уездным, составляло 35 тыс. жителей. Ведущая роль в экономике города отводилась переработке и торговле сельхозпродукцией. В современном Мичуринске сохранился исторический центр: однои двухэтажные кирпичные особняки второй половины XIX в. В 2000-х гг. началось возрождение Троицкого мужского монастыря. В городе завершилась реставрация двух больших храмов: собора Боголюбской иконы Божией Матери (середина XIX в.) и церкви Ильи Пророка (1770-е гг.). Продолжается реконструкция церкви Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1800-е гг.)

Темников, Республика Мордовия

Городок Темников — древний русский населенный пункт. Крепость с таким именем существовала уже во времена Дмитрия Донского. В начале XVI в. город поменял местоположение. Во времена Российской империи Темников вел жизнь русского провинциального города. Сейчас здесь существуют промышленные предприятия местного значения, при этом сохранилась атмосфера городка XIX в. Исторический центр застроен десятками однои двухэтажных домов: и каменными, и деревянными, возраст которых более ста лет. Примечательна Успенская церковь, строительство которой завершилось в 1821 г., — это замечательный образец классицизма. Отрадно, что поддерживается сохранность таких зданий, поэтому впечатления от города остаются самые приятные.

Великая Россия. Все города от Калининграда до Владивостока / авт. текста Павел Владимирович Лурье. Москва : Эксмо, 2015. 496 с.: ил. (Подарочные издания. Туризм).

Пушкин, Санкт-Петербург

Жемчужина города Пушкин — резиденция Царское Село. Это название закрепилось при правлении Екатерины II. При основании в петровское время этот комплекс назывался Сарская мыза (искаженное от финского Saaris moisio). Пётр I подарил эти земле своей второй жене, будущей императрице Екатерине I. В 1710-х гг. здесь устроили парк и возвели первые дворцы. Монументальное строительство велось в Сарской мызе при Елизавете Петровне.

За 14 лет между смертью ее матери, Екатерины I, и до восшествия на престол в ходе дворцового переворота принцесса испытала немало лишений. Став в ходе сложной придворной игры всероссийской императрицей, Елизавета I вложила немало сил в строительство новых дворцов и проведение балов. В 1752–1756 гг. Ф.-Б. Растрелли (автор Зимнего дворца) построил Большой (Екатерининский) дворец.

Это сооружение явилось в свое время одним из крупнейших и роскошнейших в Европе. Царское Село стало официальной царской резиденцией. Оно было роковым местом для Николая II. Всю зиму 1904–1905 г. императорская семья провела в этой резиденции. Когда 9 января 1905 г. рабочие двинулись к Зимнему дворцу, чтобы передать петицию императору, его там просто не было. В марте 1917 г., после отречения Николая II, его со всей семьей и несколькими придворными держали под домашним арестом в Царском селе, а 14 августа их под конвоем отправили в Тобольск.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться на автобусе/поезде/ самолете — от 450 RUВ, 9 ч / 500 RUВ, 9 ч / 1500 RUВ, 1,5 ч. Далее — на электричке от Витебского вокзала (ст. м. «Пушкинская») до ст. «Детское Село», потом — на автобусах 371, 382 или на маршрутном такси до музеязаповедника «Царское Село» — около 50 RUВ за весь путь. Проживание в Пушкине: койко-место в бюджетной гостинице/одно/ двухместный номер — от 900/1500/2000 RUВ с человека; в СанктПетербурге — койко-место в бюджетной гостинице/одно/двухместный номер — 800/1000/2500 RUB с человека.

Павловск, Санкт-Петербург

Резиденция Павловск начала формироваться при Екатерине II, которая подарила обширную территорию цесаревичу Павлу Петровичу. Созданием ансамбля Павловска занималась преимущественно супруга цесаревича Мария Фёдоровна. Естественная красота павловского парка — результат кропотливых трудов, а не творение природы.

На протяжении нескольких десятилетий создавались его рощи. В середине XVIII в. в среде европейских аристократов распространилась мода на пасторальную стилистику. и на берегу извилистой реки Славянки при Марии Фёдоровне паслось стадо овец. Большой дворец и многочисленные павильоны павловского парка были построены в модном в то время классическом стиле. Общеевропейское увлечение греко-римской историей накануне Французской революции было символом торжества разума и стремления к гармонии. Город Павловск после открытия Царскосельской железной дороги (1837 г.) стал популярным летним местом отдыха петербуржцев. Сюда на дачи съезжались аристократы, купцы, разночинцы. Павловский вокзал в то время был не просто железнодорожной станцией, а значительным культурным центром, в котором давали концерты крупнейшие русские и западноевропейские музыканты.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться на автобусе/поезде/ самолете — от 450 RUВ, 9 ч/500 RUВ, 9 ч/1500 RUВ, 1,5 ч. Далее — электричка до Павловска (около 50 RUВ) или маршрутка из Пушкина (до 20–30 RUВ). Проживание в Павловске: койко-место в бюджетной гостинице/одно/ двухместный номер — от 900/2000 RUВ с человека; в Санкт-Петербурге: койко-место в бюджетной гостинице/одно/двухместный номер — 800/1000/2500 RUB с человека.

Ломоносов, Санкт-Петербург

Социальное переустройство, которое осуществлял Пётр I, вызывало сильное сопротивление со стороны древней аристократии. Соратники царя зачастую были людьми без роду и племени, что в полной мере относилось к А. Д. Меншикову. Ничего нельзя сказать доподлинно о его происхождении, но после того как в 14 лет стал денщиком царя Петра Алексеевича, он неоднократно сумел проявить ум, решительность и доказать свою преданность монарху.

За свою службу и получил землю, на которой начал строительство резиденции Ораниенбаум. Меншиков отличался храбростью в боях, справлялся с делами внешней и внутренней политики, но и о своем благополучии не забывал. В Ораниенбауме в 1711–1727 гг. построили роскошный дворец, вокруг создали живописный парк, перед дворцом — пристань, к которой от Финского залива проложили канал. После того как Меншиков проиграл в придворной борьбе и был выслан в Берёзов, Ораниенбаум стал монаршей резиденцией.

В 1780 г. поселение возле резиденции получило городской статус. Город Ораниенбаум рос, здесь появлялись выдающиеся архитектурные сооружения, например собор Архангела Михаила (1911–1914 гг.). Во время Великой Отечественной войны части Красной армии удержали город. Благодаря этому архитектурные памятники Ораниенбаума не были разрушены.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться на автобусе/поезде/самолете — от 450 RUВ, 9 ч/500 RUВ, 9 ч/1500 RUВ 1,5 ч. Далее — электричка до ст. Ораниенбаум с Балтийского вокзала (ст. м. «Балтийская») за 70 RUВ, 1 ч. Проживание в гостиницах Санкт-Петербурга: койкоместо в бюджетной гостинице/одно/двухместный номер — 800/1000/2500 RUB с человека.

Гатчина, Ленинградская область

Гатчина стала городом указом императора Павла I сразу после его восхождения на престол. Такой жест правителя свидетельствовал о его привязанности к этому месту. Цесаревич Павел Петрович получил резиденцию Гатчина в 1783 г. По его распоряжению начали создавать миниатюрное государство в государстве, в котором были свои армия, дворец, небольшая промышленность.

Эта забава наследника престола напоминает потешные войска Петра Алексеевича. Да и попытка проведения Павлом I радикальных реформ сходна с деятельностью его прадеда. В 1795–1800 гг. велась реконструкция Большого гатчинского дворца. Как и Михайловский замок в Петербурге, этот дворец является массивным сооружением, олицетворением защиты.

Создатель дворца не успел ощутить надежность этих стен, но спустя 80 лет после убийства гвардейцами Павла I на петербургской улице народовольцы убили императора Александра II. Новый император — Александр III — в целях безопасности на несколько лет с семьей удалился в Гатчину.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться на автобусе/поезде/самолете — от 450 RUВ, 9 ч/500 RUВ, 9 ч/1500 RUВ, 1,5 ч. На электричке с Балтийского вокзала (ст. м. «Балтийская») до ст. Гатчина-Балтийская — до 100 RUВ, 1 ч. Чтобы сразу попасть в Гатчинский музей-заповедник, нужно выйти на ст. Гатчина-Балтийская. Можно также воспользоваться маршрутным такси от ст. м. «Московская» — около 100 RUВ, 40 мин. Проживание в гостиницах Санкт-Петербурга: койкоместо в бюджетной гостинице/одно/двухместный номер — 800/1000/2500 RUB с человека.

Великая Россия. Все города от Калининграда до Владивостока / авт. текста Павел Владимирович Лурье. Москва : Эксмо, 2015. 496 с.: ил. (Подарочные издания. Туризм).

Столица великого княжества

Термин «Золотое кольцо России» ввел в обиход в 1967 г. Ю. А. Бычков, директор чеховского музея Мелихово. Золотое кольцо — список старинных городов, находящихся на территории Владимирской, Ярославской, Костромской и Ивановской областей. В наше время появилась тенденция к дополнению этого списка новыми населенными пунктами, что вполне закономерно, учитывая количество уникальных памятников архитектуры в этом регионе.

В XI–XII вв. происходил процесс дробления Руси. Параллельно росла численность городов. История Руси в XII–XIV вв. полна трагичных событий, связанных и с борьбой между отдельными княжествами, и с монгольским нашествием, последствием которого стало золотоордынское иго. В это время Владимир символизировал для русских людей политическую силу и православное единство. Большинство историков считают, что Владимир-на-Клязьме был основан великим князем киевским Владимиром Мономахом в 1108 г. Князья, правившие уделами, принадлежали одной династии — Рюриковичам. Помимо борьбы за уделы у них существовала еще одна цель — получение титула великого князя киевского.

В 1169 г. владимирский князь Андрей Юрьевич Боголюбский совершил успешный поход на Киев, штурмом овладел городом, но не стал там править, а вернулся во Владимир, который усилиями князя стал одним из красивейших городов своего времени. Отныне владимирские князья получили приставку «великие». При Андрее Боголюбском и его приемнике Всеволоде Юрьевиче Большое Гнездо (великий князь владимирский в 1176–1212 гг.) во Владимире построены сооружения, которые стали визитной карточкой Золотого кольца России.

Во времена удельной раздробленности конкуренция между городами воплощалась в количество каменных построек. Андрей Боголюбский приказал построить Успенский собор, который был завершен в 1160 г., а в 1186–1189 гг. — расширен. Мы можем видеть не только шедевр зодчества XII в., но и фрагменты фресок XII в., и фрески, написанные в XV в. Андреем Рублёвым. Между 1194 и 1197 гг. во Владимире строился храм во имя святого Дмитрия Солунского, в создании которого, вероятно, принимали участие мастера с Балкан. Отличительная черта сооружения — тончайший резной орнамент, опоясывающий стены храма.

Орнамент представлял сюжеты на православные и античные темы, а также изображения растений и мифологических животных. Золотые ворота (1158–1164 гг.) дошли до нашего времени со значительными перестройками. Тем не менее это крепостное сооружение дает представление о масштабах знаковых городских сооружений того времени. В названии «Золотые ворота» отразилось стремление Андрея Боголюбского возвысить свой город до Киева (Золотые ворота в Киеве построены в первой половине XI в. при Ярославе Мудром.

Великая Россия. Все города от Калининграда до Владивостока / авт. текста Павел Владимирович Лурье. Москва : Эксмо, 2015. 496 с.: ил. (Подарочные издания. Туризм).

На нашей земле есть больше тысячи таинственных и загадочных мест, одним из которых является Фиджи. Этот островной комплекс находится в Тихом океане. На Фиджи богатая флора и фауна, которая привлекает туристов со всего мира. Множество музеев, парков и исторических достопримечательностей стали изюминкой этого места.

Но, к сожалению, далеко не каждый знает о таком замечательном острове. Давайте окунемся в краткий экскурс по загадочному Фиджи и откроем для себя новый удивительный мир. Первые поселения на Фиджи были основаны странствующими торговцами и поселенцами с запада приблизительно 5000 лет назад. Черепки глиняной посуды «лапиты» были найдены на многочисленных раскопках по всей стране. Аспекты фиджийской культуры похожи на меланезийскую культуру западного Tихого океана, но имеют более сильную связь с более старыми полинезийскими культурами.

Торговля между этими тремя нациями задолго до контакта с европейцами является вполне очевидной, изза каноэ, сделанных из местных фиджийских деревьев, найденных в Тонга, а тонганские слова являются частью языка жителей группы островов Лау. Горшки, сделанные на Фиджи были найдены на островах Самоа и даже на Маркизских островах. Протянувшись на 1 000 километров (620 ми) с востока на запад, остров Фиджи был родиной многих языков. В течение столетий, создавалась уникальная фиджийская культура. Постоянная война и людоедство между враждующими племенами были весьма широко распространены и являлись частью каждодневной жизни.

В течение 19-ого столетия Рату Удр Удр, как говорят, съел 872 человека и составил груду камней, чтобы записать свои достижения. Согласно Дерик Скар , "На торжественных мероприятиях видели недавно убитые трупы, сложенные грудой для съедания. ‘Съешь меня!’, было подходящим ритуальным приветствием от простого человека вождю." Скар также сообщал, что столбы, которые поддерживали дом вождя или храм священника, стояли на жертвенных телах, похороненных под ними под предлогом того, что дух ритуально пожертвованного человека призывал бы богов, чтобы помочь поддерживать сооружение, и "людьми жертвовали всякий раз, когда столбы должны были быть обновлены". Кроме того, когда новая лодка, или drua, спускалась на воду, если ее не тянули по людям как по катоку, давя их насмерть, то ожидалось, что она не будет плавать долго Фиджийцы сегодня расценивают те времена как "na gauna ni tevoro" (время дьявола).

Свирепость каннибальского образа жизни удерживала европейских моряков от плавания вблизи фиджийских вод, дав Фиджи название – Каннибальские острова; в результате этого Фиджи оставался неизвестным остальной части мира. Первым исследователем, который был отмечен в истории островов Фиджи, был Абель Тасман, который был голландским исследователем, ищущим Большой Южный континент. Во время путешествия он случайно наткнулся на Острова Фиджи в 1643. История Фиджи рассказывает нам, что европейские торговцы и миссионеры прокладывали свой путь к островам Фиджи в начале 19-ого столетия, что вызывало много войн между фиджийскими конфедерациями.

Лидер Рату Какобо завоевал западные острова в 1850-ых. Это, однако, не остановило сражения до 1874, когда Какобо и другие лидеры уступили Фиджи без каких-либо условий англичанам. Приток очень многих европейцев, желающих называть эту территорию своим домом, вызвал главное изменение в истории островов Фиджи. После того, как британцы приобрели контроль, история островов Фиджи стала развиваться в совершенно другом направлении. В 1874 во время Британского правления, острова были преобразованы в колонии. В то время индийские наемные чернорабочие добавились к истории Фиджи, так как британцы привозили чернорабочих на острова.

Независимость пришла на острова Фиджи 10 августа 1970года, которая была большой вехой не только в истории Фиджи, но и главным изменением во всей фиджийской культуре. Во всех записях по истории островов Фиджи эта эра отмечена управлением индо-фиджийским сообществом или индийским сообществом, которое увеличивалось в течение долгого времени из-за чернорабочих, привозимых на острова британцами. На протяжении многих лет произошло несколько военных переворотов. Тем не менее, в 2001 году демократически избранное правительство стало работать. Фиджийская история на протяжении многих лет видела много стран и руководителей, желающих быть у власти. Сегодня Фиджи отличное место отдыха, которое предлагает спокойную и расслабляющую атмосферу в тропической и райской обстановке.

В ходе гражданской войны в 1850-ых Какобо, самый влиятельный вождь на Фиджи, объединил силы с королем Тонга, чтобы стать главным руководителем западных Фиджи. Растущее присутствие европейцев внесло свой вклад в политическую и экономическую нестабильность. В 1871 приблизительно 3000 европейцев поддерживали требование Какобо управлять всеми островами Фиджи, но беспорядки продолжались. Правительство Какобо обратилось к Великобритании за помощью и 10 октября 1874 фиджийские руководители подписали договор передачи (уступки), делая Фиджи колонией британской Короны. 10 октября 1970 острова Фиджи стали суверенным и независимым государством в составе Содружества Наций с Камисесе K. T. Maрa, главой участника Союза, как премьер-министра.

Он и его партия большинства победили на выборах в 1972, 1977 и 1982, но потерпели поражение на выборах в апреле 1987 и вошли в коалицию с индийской Национальной партией Федерации и Лейбористской партией. Однако, новое правительство просуществовало недолго. В течение месяца его свергли в результате военного переворота под руководством Ситивени Рабука, направленного на восстановление политического руководства этнических жителей Фиджи. 20 мая тысячи бунтующих фиджийцев напали на индусов. В рамках компромисса, достигнутого на следующий день, генерал-губернатор временно должен был возглавить правительство, которому будет помогать консультативный совет с 18 членами, включая государственного лидера и прежнего премьер-министра Мару. Выборы должны были быть проведены в течение шести месяцев, и совет должен был предложить поправки в конституцию, которые будут охранять политическое господство местных фиджийцев. 25 сентября 1987 года, однако, Рабука возглавил второй переворот.

Впоследствии он приостановил действие конституции, распустил парламент и объявил Фиджи республикой. Генералгубернатор, Рату Сэр Пенайя Ганилау был назначен президентом республики, а Мара был назначен премьер-министром. Полностью гражданское правление возвратилось в январе 1990, когда Рабука оставил свой пост министра внутренних дел и возвратился в казармы в качестве главы вооруженных сил. Второй переворот в 1987 и принятие конституции 1990 года, которая одобрила этнический фиджийский контроль правительства, привели к большой индийской эмиграции, особенно среди тех индийцев, которые имели достаточный капитал, чтобы переехать. Эта эмиграция привела к серьезным экономическим трудностям для Фиджи, но это также гарантировало, что большинством стало местное фиджийское население.

В мае 1992 Soqosoqo ni Vakavulewa Taukei (SVT) или Фиджийская политическая партия, во главе с генералом майором Рабукой, выиграла 30 из 37 мест, сохраненных для этнических фиджийцев. Рабука сформировал коалиционное правительство с Всеобщей партией избирателей (GVP) и неформальной поддержкой фиджийской Лейбористской партией (ФЛП), и стал премьер-министром. После смерти президента Гэнило в декабре 1993 Совет глав избрал сэра Камисезе Мару Рату новым президентом в январе 1994. Правительство Рабуки пало в ноябре 1993, когда законодательная власть победила правительственную. Климат Фиджи Температура на уровне моря меняется в диапазоне от 20 ° до 29 ° C (68 ° -85 ° F); восточные ветры дуют в течение большей части года. Годовое количество осадков хорошо распределяется, и, в среднем, выпадает 305 см (120 дюймов) в Суве. На уровне моря на подветренных сторонах островов есть четко определенные влажные и сухие сезоны, со средним годовым уровнем осадков 178 см (70 дюймов).

Сезон циклонов, с ноября по апрель, приносит бури, которые, как правило, вызывают обширные разрушения зданий и потерю урожая, а также гибель многих людей. Население Население Фиджи в 2003 году по оценкам Организации Объединенных Наций, составляло 839,000, это 151 место по численности населения среди 193 стран мира. В том году примерно 3% населения было старше 65 лет, еще 35% населения было в возрасте до 15 лет. Насчитывалось 104 мужчины на каждые 100 женщин в стране в 2003 году. По данным ООН ежегодный прирост населения за 2000-2005 годы составляет 0.98%, с прогнозируемой численностью населения 919,000 к 2015 году. Плотность населения в 2002 году составила 47 человек на кв. км. (121 / кв. миль). Около 70% населения живет на острове Вити-Леву.

Было подсчитано Справочным Бюро Населения, что 49% населения жили в городских районах в 2001. У столицы Сувы в том году население составляло 196,000. Согласно Организации Объединенных Наций темп роста городского населения на 2000 – 2005 составлял 2.6%. Разнообразие растительного и животного мира островов Фиджи На крупных островах есть леса с наветренной стороны и пастбища на подветренных склонах. Среди местной фауны летучие мыши, крысы, змеи, лягушки, ящерицы и много разновидностей птиц. На юго-восточных склонах острова расположены влажные тропические леса, где можно увидеть такие растения как сандаловое дерево, тиковое дерево так и красные деревья. На менее увлажненных склонах острова растет высотравье.

На равнинах острова произрастают мангровые заросли. На островах около 67 видов птиц, среди которых есть медососы, попугаи и мухоловки, сорные курицы. Из земноводных животных на островах есть питоны, ящерицы, змеи. Воды океана возле островов богаты рыбой, крабами, креветками. Этнические группы Местное фиджийское население это в основном меланезийцы с полинезийской примесью. В 1998 году численность населения оценивалась в 51% коренных фиджийцев, 44% индийцев и 5% европейцев, жителей других тихоокеанских островов, приезжих китайцев и других. Языки Английский язык официальный язык, но язык фиджи и хинди также используются в Парламенте. Фиджийские диалекты принадлежат Малайо-полинезийской языковой группе; диалект бау используется всюду по архипелагу за исключением Ротума, где говорят на ротумене. Индийский (местный диалект хинди) является общим языком индийцев Фиджи.

Религия

Около 52% жителей Фиджи-христиане, в основном методисты (37%) и католики (9%). Среди индийских жителей Фиджи 38% индуисты, 8% мусульмане (сунниты) и 2% других вероисповеданий. В новой редакции Конституции (1998 г.) предусматривается свобода религии и сообщается, что правительство уважает это право на практике. Конфуцианство практикуется частью китайского общества. Вооруженные силы Действующие вооруженные силы Фиджи в 2002 году насчитывали 3500 единиц, которые были подкреплены приблизительно 6000 военных в запасе. Армия в общем насчитывала 3200 человек с 300 в военно-морском флоте. Из семи пехотных батальонов Фиджи, два развернуты за рубежом в Египте (МФО) и Ливане (ВСООНЛ), и наблюдатели размещены в Ираке и Папуа-Новой Гвинеи. Фиджи потратил $35 млн. в 2000 г., или 2,2% ВВП, на оборону. Известные фиджийцы Самые известные фиджийцы сэр Лала Сукуна Рату (р.1958), первый спикер Законодательного совета 1954; сэр Джордж Кэкобо Рату (1911–89), первый фиджиец, который был генерал-губернатором; и сэр Камисезе К. Т. Мара Рату (р.1922), выбран премьер-министром в 1970 и президентом в 1994. Спорт Самый популярный вид спорта на Фиджи это регби. Острова Фиджи является одной из немногих стран, где регби является основным видом спорта. Есть приблизительно 80 000 зарегистрированных игроков из общей численности населения около 950,000 человек. Одной из проблем для Фиджи является просто приобретение своих игроков для игры за страну, так как многие имеют контракты в Европе или с супер регби командами, где платят гораздо больше денег.

Возвращенные зарплаты их зарубежных звезд стали важной частью некоторых местных экономик. Кроме того, значительное количество игроков, имеющих право играть за Фиджи заканчивают тем, что представляют Австралию или Новую Зеландию. Фиджи выиграла большинство тихоокеанских чемпионатов трех наций из трех команд-участниц. Танец войны «Циби» исполняется фиджийской командой по регби перед каждым контрольным матчем. Он был использован на поле для регби в 1939 году, хотя его истоки восходят к временам войны в с тихоокеанскими соседями. Праздники отмечаемые на Фиджи: 1 января — Новый год. Конец марта — начало апреля — Миляд ан-Наби (день рождения пророка Мохаммеда). Апрель — май — Страстная Пятница и Пасха. Конец мая — День Рату Сукуна (празднуется ежегодно в последний понедельник мая). Май — Национальный день молодѐжи. 5 июня — День рождения Королевы. 10-13 октября — День Фиджи (День независимости 1970). Октябрь-ноябрь — «фестиваль огней» Девали (Дивали). 1 ноября — День Всех Святых. 11 ноября — День памяти. 25-26 декабря — Рождество Достопримечательности Фиджи Музей Фиджи Это один из самых лучших культурных музеев во всей южной части Тихого океана и его стоит посетить, когда вы находитесь в Суве.

Впечатляющие коллекции вилок людоедов, военных кубков, кубков для кавы, ювелирных украшений из ракушек и других предметов традиционной жизни фиджийцев представляют замечательный обзор того, какой была жизнь раньше, когда на Фиджи еще не было европейцев. Другие интересные экспозиции включают в себя обломки легендарного корабля ―Баунти‖, который сгорел и ушел ко дну близ острова Питкэрн в 1789 г. из-за мятежников. Также интересно взглянуть на материю с орнаментом ― тапу‖ и индийские художественные работы. Южно-Тихоокеанский Культурный Центр Калеву Посетители могут наблюдать за показом обработки кавы, ремесленного производства, рыболовства и способов приготовления пищи. Культурные экспонаты также включают в себя элементы из Самоа, Кирибати и даже Новой Зеландии, которые предлагают более расширенный взгляд на жизнь южной части Тихого океана.

Горячие источники Савусаву Небольшой городок Савусаву, где есть только одна улица, которая тянется вдоль берега примерно на одну милю. Помимо того, что это красивая маленькая деревушка с несколькими современными магазинами и кафе, в этом районе много горячих вулканических источников. На западном конце города пар поднимается от скалистого пляжа, придавая району жуткую, сюрреалистическую атмосферу. Другие клубы пара создают вокруг города белые облака, которые плавают в воздухе. Национальный парк Сигатока Первый национальный парк на Фиджи был создан для защиты высоких песчаных дюн, которые простираются на несколько миль вдоль побережья. Две трети холмов покрыты травой и поэтому довольно устойчивы. Остальные дюны постоянно смещаются и перемещаются благодаря ветрам и бьющим в них прибою. Древние могильники Фиджи, датируемые 4 веком до н.э., были найдены в парке.

Гончарные изделия и другие мелкие артефакты находятся в Центре для посетителей. Сува Посещение столицы необходимо для лучшего понимания этой интригующей южной части Тихоокеанской страны. Расположенная в живописной гавани большого острова Вити Леву, столица Фиджи -это слияние множества этносов и культур, которые составляют разнообразие страны. Почти половина населения Фиджи живет здесь, это также политический центр острова, который, кажется, находится в постоянном движении. Центр города представляет собой смесь колониальных зданий, открытых площадок и множество великолепных мест для еды и покупок. По Суве лучше всего гулять пешком, любуясь оживленной набережной, цветастым муниципальным рынком и храмами, мечетями и культурными центрами. Экологический парк Кула Этот впечатляющий маленький парк единственная охраняемая территория дикой природы Фиджи. Кула Эко-Парк расположен в тропическом лесу на берегу небольшой реки, давая посетителям отличное представление о том, как выглядит настоящий лес Фиджи.

Большое количество экзотических красочных птиц живет на деревьях в парке, аквариум наполнен представителями местной морской жизни. Это одно из лучших мест на юге Тихого Океана для любителей живой природы. Интересные Факты: Жители Фиджи очень гостеприимные люди, их культура требует, чтобы они встречали посетителей в качестве почетных гостей. Если вас пригласили в дом местные жители, вы должны соблюдать определенные правила поведения: а) вам нужно принести небольшой подарок, когда вы идете к местным жителям .

Если хозяева угощают гостя, они должны сначала подождать, когда он закончил свою трапезу, и только тогда едят сами. б) Помните также следующее правило: в фиджийских деревнях солнцезащитные очки и шляпы разрешается носить только вождю деревни. Кухня Фиджи очень разнообразна. Здесь вы можете найти блюда индийской кухни, Фиджийской, китайской кухни (и даже, иногда, привычную для нас европейскую кухню). Жители Фиджи знают, как готовить уникальные блюда, которых нет больше нигде в целом мире. Есть деликатесы, которые готовятся из вареных летучих мышей, корней и сырой рыбы. Некоторые блюда предварительно заворачивают в банановые листья, а затем варят в подземных печах.

О.А. Гарбузова и С.Э. Бутова, студентки М.Н. Буева, старший преподаватель

Список литературы

1.Мифы, предания и сказки фиджийцев/ Сост. и пер. М. С. Полинская. — М.: Наука, 1989. — 432 с. — Серия «Сказки и мифы народов Востока».

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Фиджи

3.Наумов Д. В. На островах Океании. — М.: Наука, Гл. редакция восточной литературы, 1975. — 167 с. — Серия «Путешествия по странам Востока».

Цивилизация майя… Еѐ происхождение окутано пеленой таинственности и загадочности. Появление развитой культуры этого народа относится к первым векам нашей эры. Кохунлич, Тулум, Калакмуль, Коба и другие руины майя заставляют нас окунуться в мир древности и духовности, тем самым обогащая нас и влияя на наше мировоззрение и мироощущение.

Цивилизация Майя

Майя исторический индейский народ, создавший одну из самых высокоразвитых цивилизаций Америки и в целом древнего мира. Некоторые культурные традиции древних майя сохраняют их современные потомки, представляющие более 30 этнических групп и языковых диалектов. Цивилизация майя известна своим развитием в области искусства, архитектуры, математики и астрономии, и даже после сотен лет их храмы и другие культурные артефакты до сих пор хорошо сохранились.

Древняя цивилизация майя была хорошо развита более чем в сорока городах по всей Мезоамерике: в Мексике, Белизе, Гондурасе, Сальвадоре и Гватемале и являлась частью этого общества. Религия майя представляет особый интерес для историков и ученых, которым нравится проводить археологические раскопки храмов, пирамид и гробниц. К сожалению, испанские конкистадоры, прибывшие в шестнадцатом веке, уничтожили много материала, который мог бы дать больше информации. Тем не менее, несмотря на этот факт, сохранилось много данных об этом древнем народе.

Одним из самых заметных достижений цивилизации майя является их письменная речь. Система письма была похожа на иероглифы Древнего Египта, и существовало более 1000 различных иероглифов. Во времена колониального периода испанцы уничтожали большую часть надписей древней цивилизации майя, но, однако, на сегодняшний день подсчитано, что более десяти тысяч отдельных текстов было обнаружено на различных участках развалин майя. Тексты были начертаны везде, начиная от камня и до керамической посуды. Эти надписи говорили много о религии майя, о вождях и войнах. Цивилизация майя охватывала обширное пространство для одной группы людей. Южная Мексика, в том числе и полуостров Юкатан и северная часть Центральной Америки были домом для народа майя.

Сегодня путешественники, которые интересуются этой древней цивилизацией, могут посетить руины майя во многих странах. Некоторые из самых популярных городов это Чичен-Ица в Мексике, Тикаль в Гватемале и Копан в Гондурасе. Руины в этих городах расположены в различных местах от Карибского моря до стратегических точек вдоль рек, до глубин джунглей. Древняя цивилизация майя уходит корнями в доклассический период. Считается, что территория стала заселяться ещѐ в десятом веке до нашей эры. Значительное строительство началось во время классического периода, примерно с 250 по 900 век нашей эры. В течение этого периода развивалось сельское хозяйство, и строительство религиозных центров стало значимым. Смысл религии майя можно увидеть в знаковых ступенчатых пирамидах.

Данные показывают, что эта цивилизация также практиковала человеческие жертвоприношения, иногда даже с детьми. Пока боги майя и мифология играли важную роль в жизни майя, развивалась и астрология. Важным достижением того времени было создание календаря майя. Календарь майяэто система календарей, созданных в доколумбовую эпоху мезоамериканской цивилизацией майя. Этот календарь использовался и другими центрально-американскими народами. Искусство майя является одним из самых значительных достижений цивилизации. Многие историки полагают, что художественные работы майя являются одними из самых красивых.

Интересно то, что художники майя уже в то время подписывали свои имена на своей работе в отличие от художников других древних цивилизаций. Архитектура майя развивалась в течение тысячи лет и лучше всего запомнилась своими великими пирамидами. Все вместе различные особенности руин майя выявляют различные уникальные детали в образе жизни этой древней цивилизации. Над землей, согласно верованиям майя, было небо, но не одно, а тринадцать, и у каждого небасвой Бог. Под землейпотусторонний мир. Этим подземным миром также правили Боги.

В девятом, самом темном и глубоком, владычествовал бог смерти Ах Пуч. Собственный бог имелся и у каждого дня их календаря. Имели своих богов и цифры от 0 до 13. Астрономы майя обладали достаточно высокой «квалификацией». С необычайной точностью они определили период обращения Луны вокруг Земли: 29,53059 дней. Предсказывали фазы Марса, затмения Луны, особое внимание уделялось созвездиям Близнецов и Плеядам. Майя считали, что до нашего мира было четыре другихменее совершенных и потому разрушенных. И чтобы умилостивить богов в их вечном стремлении к совершенству, необходимы были человеческие жертвы как знак высшей веры и преданности, готовности лучших из смертных пойти на все ради своего мира и народа. Быть принесѐнным в жертву считалось высшей почестью и лучшей смертью для молодого человека.

Достигнув пика своего могущества, некогда великая цивилизация начала клониться к упадку, города по неизвестным причинам были оставлены, и к моменту испанского нашествия цивилизация майя представляла собой довольно слабое государственное образованиеимперию раздираемую междоусобицами, которая под натиском нескольких десятков европейцев рухнула в считанные месяцы. После этого для народа майя началась новая история. Но в наши дни, изучая культуру этого народа, мы находим, что у древних майя имелась собственная астрологическая система.

Калакмуль, Мексика

Калакмуль в Мексике – один из крупнейших древних городов майя, которые когда-либо были обнаружены. Расположенные в глубине джунглей, недалеко от границы с Гватемалой, руины Калакмуля были вновь открыты в 1931 году. Самая высокая пирамида в Калакмуле имеет высоту 180 футов. При еѐ изучении было обнаружено внутри четыре гробницы.

Многие находки из этих археологических раскопок в настоящее время можно увидеть в Национальном музее. Чичен-Ица Чичен Ицастолица погибшей империи майя. Для тех, кто путешествует по Мексике и надеется увидеть руины майя, ЧиченИцаэто именно такое место. Место со множеством дворцов, бальных залов, пирамид и других восхитительных сооружений. Даже по современным меркам это весьма большой город. Точнее, сейчас это не город, а два десятка сохранившихся и реставрированных основных построек культового назначения. Коба, Мексика Коба расположена всего в 55 милях к востоку от известного города Чичен-Ица. Считается, что этот город имел население более 50000 человек в течение первого века. Сегодня путешествия по Кобе позволяют посетителям исследовать руины и узнать о религии и культуре майя по оставшимся сооружениям. Самая высокая пирамида на полуострове Юкатан имеет название НохочМул и достигает 137 футов в высоту.

Ученые определили, что строительство велось примерно с 500 года до 900 года нашей эры. Археологические раскопки остались в значительной степени неизведанными до 1970 года, пока не была построена дорога. Первая фотография этого разрушенного города была сделана в 1893 году Теобертом Малером. Фотография, однако, не была опубликована в то время, и город оставался неисследованным археологами ещѐ в течение нескольких десятилетий. Комалкалко Комалкалко в переводе означает «кастрюля» для приготовления тортильи. Это археологическое место знаменито по многим причинам.

Единственный населенный пункт майя, где в строительстве были использованы только кирпичи. Комалкалко является особенно плодородным местом в Мексике, и у древних майя не было никаких проблем с сельским хозяйством. Здесь и сегодня выращиваются тропические фрукты, овощи, кукуруза. Город был на своем пике развития с 600 по 1000 год нашей эры. Сегодня руины Комалкалко напоминают о славном городе в прошлом. Руины майя в Комалкалко наряду с руинами ЧиченИца, Тикалем и Тулумом являются одними из самых популярных исторических достопримечательностей в Мексике. Руины Копан, Гондурас Руины Копан в Гондурасесамые известные и наиболее сохранившиеся руины майя в Центральной Америке.

Около 1200 лет назад город был полностью заброшен и все покрылось джунглями. Археологами было обнаружено в развалинах Копана много иероглифов. Иероглифы позволяют установить, что город был основан великим царем, который правил с 426 до 435 года. Причины упадка империи майя и руины Гондураса окутаны тайной. Между 800 и 1200 годами город испытал резкий упадок, вероятно, вызванный перенаселением, вырубкой лесов и засухой, которые повлияли на снабжение продуктами питания. Эк Балам Эк Балам переводится на английский язык как «черный ягуар» и он был могущественным городом в свое время. Руины майя в Эк Баламе богаты произведением искусства и сооружениями. Башня Эль Торро является явным тому подтверждением.

Кохунлич Кохунличэто археологический участок, расположенный на полуострове Юткан. Охватывая более 20 акров, руины Кохунлича остаются не раскопанными.Самой известной особенностью руин майя в Кохунличе является Храм Масок. Построенный в честь бога солнца, этот храм имеет внушительную коллекцию скульптур. Эти огромные маски достигают восьми футов в высоту и обрамляют лестницу храма. Многие оценивают этот город как самый мирный и безмятежный. Паленке Древний город Паленке как величественный, так и таинственный. Над джунглями с вершины хребта видны каменные храмы, которые возвышаются над окружающими горами. Архитектура храмов изобретательна в отношении определенных строительных стилей, что позволяет свету и воздуху проникать в храмы. Интерьеры обставлены каменными скульптурами и изображениями богов и правителей народа майя из Паленке.

Самым известным из этих правителей был Пакаль Паленке, также известный как Пакаль Великий. Имя Пакаль означает «меч» на языке майя. После его смерти ему поклонялись как Богу и похоронили в тщательно разработанной пирамиде-гробнице. Киригуа Киригуа это место археологических раскопок народа майя в Гватемале, которое известно своими каменными резными работами. Многие арт – любители посещают руины Киригуа, чтобы увидеть изящно вырезанные стелы, некоторые из которых являются массивными по своему масштабу. Руины Киригуа имеют 12 таких стел или каменных резных столбов. По сравнению с другими руинами майя, искусство и архитектура этого места являются важными из-за сложных деталей. В отличие от картины или резьбы по дереву, которые не выдерживают испытание временем, эти каменные резные изваяния остались неизменными в течение тысяч лет. Киригуагород, расположенный на реке Мотагуа. Этот город контролировал торговлю нефритом и обсидианом на Карибском побережье. Акрополь, как полагают, был жилым и административным комплексом.

Сан-Джервазио

Руины Сан-Джервазио являются достопримечательностью как археологического, так и животного мира. Эти развалины когда-то были местом паломничества для народа майя. Историки считают, что остров имеет корни еще с 100 года до н.э. и просуществовал до начала 16 века. Красота острова заставляет легко поверить тому, что руины Сан-Джервазио когда-то были местом религиозного значения. Одной из самых популярных особенностей руин майя в Косумеле является Храм Рук. Внутри на стене остались красочные отпечатки ладоней. Значение этого спорно, но это напоминает многим посетителям о древнем детском саде, как они говорят. Древние храмы, арки делают этот археологический памятник очень популярным. Тазумаль Эль Сальвадор Тазумаль является местом самых известных руин майя в Эль Сальвадоре.

Название «Тазумаль» означает: «Место, где люди были сожжены». Период существования Тазумаля оценивается от 100 до 1200 года н.э. Основным сооружением Тазумаля является пирамида с двенадцатью платформами, которые содержат могилы, керамику и драгоценности. Тикаль в Гватемале В национальном парке Тикаль в северном регионе Петен в Гватемале находятся внушительные руины майя Тикаля. Тикаль является крупнейшим местом раскопанных достопримечательностей среди всех разрушенных городов майя и, возможно, самым ценным сокровищем Гватемалы. Тикальэто волшебнре и духовное место. История Тикаля показывает, что во время своего расцвета город был доминирующий экономикой и политической мезоамериканской державой.

В начале 19 века американский исследователь, дипломат и писатель по имени Джон Стивенс заинтересовался исследованиями мезоамерики. Дальнейшие научные экспедиции последовали в 19 и 20 веках, а с 1956 по 1970 годы основные археологические экспедиции по раскопкам университета Пенсильвании обнаружили почти 10 квадратных миль руин. В 1979 году правительство Гватемалы возобновило раскопки, которые они продолжают с помощью университета Сан-Карлос и института антропологии и истории. По мере того как археологи продолжают открывать местоположение территорий руин майя, история Тикаля становится все более ясной. Тулум, Мексика Тулум в Мексике это город, расположенный на Карибском побережье в Кинтана Роо, Мексика. Город был занят народом майя до испанского завоевания полуострова Юкатан, но был полностью покинут к концу 16 века.

Сегодня части руин народа майя Тулума были восстановлены в туристических целях, и, хотя местные майя продолжали посещать храмы, чтобы помолиться, эти действия были прекращены в конце 20-го века, когда туристов стало слишком много. Шунантунич Шунантунич является руинами народа майя в Белизе. Развалины Шунантунич располагаются на вершине холма с видом на реку Мопан. Есть 6 главных площадей и более 25 дворцов и храмов, построенных во время классического периода. Эта церемониальная территория является популярной достопримечательностью для любого, кто изучает Белиз. Археологи предполагают, что эти территории были заброшены примерно в 900г.н.э. из-за землетрясения.

Археологи нашли доказательства, определенно предполагающие, что это был конец Шунантунича. Йашчилан Йашчилан является археологическим местом, расположенным вдоль реки Усумасинта в Мексике. Резные каменные блоки содержат как произведения искусства, так и письменность народа майя; эти виды артефактов особенно важны, так как они помогли ученым понять народ лучше из рукописей истолкованных картин. Существует более 120 сооружений на этих руинах майя в штате Чьяпас, и они делятся на 3 области: Большая площадь, Большой Акрополь и Малый Акрополь. Город, как полагают, существовал более 400 лет и был очень влиятельным в свое время. Руины майя разбросаны по многим современным странам: Мексики, Белиза, Гватемалы и Гондураса.

Древние майя были сложной культурой, которая состояла более чем из 40 городов, распространившихся по всей области. Многие из пирамид майя были определены как объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Храмы майя были местами церемоний и религиозного поклонения, и через эти сооружения историки смогли рассказать о том, как жили майя. Посещение этих руин сегодня показывает, насколько были продвинуты майя в области искусства, архитектуры, астрономии и математике.

Достигнув пика своего могущества, некогда великая цивилизация начала клониться к упадку, города по неизвестным причинам были остановлены и, к моменты испанского нашествия, цивилизация майя представляла собой довольно слабое государственное образованиеимперию , раздираемую междоусобицами, которая под натиском нескольких десятков европейцев рухнула в считанные месяцы.

Список литературы

1. http://www.destination360.com/centralamerica/maya/mayan-civilization

2. http://www.globalsherpa.org/mayan-civilization-ruinssites-culture-calendar-2012

3. http://mag.org.ua/libtxt/115-1.html

4. http://www.babla.ru/английский-русский

5. http://www.translate.ru 6. https://translate.google.ru

М.А. Лемешкина, Д.В. Зайцева, М.Н. Буева